Вино деревни Омодос: всё, что стоит попробовать, увидеть и сделать у подножия Троодоса
В тот день, когда мы впервые ехали в Омодос, мы едва не пропустили поворот. GPS сообщил, что мы на месте, а дорога всё тянулась вверх - сквозь террасированные виноградники, лозы которых клонились под тяжестью позднесентябрьских гроздей. Воздух был градусов на десять прохладнее, чем на побережье, оставленном позади сорок минут назад. Потом асфальт сузился до одной полосы, откуда-то из невидимой глубины донёсся одинокий удар колокола - и вдруг деревня открылась: каменные стены, терракотовые крыши, сбегающие по склону, и неповторимый запах бродящего виноградного сока, который нёс ветер, словно занимавшийся этим испокон веков.
Мы припарковались под тутовым деревом, вышли на центральную площадь, и незнакомый мужчина протянул нам небольшой стакан с чем-то тёмным и сладким. «Из моего сада», - сказал он. Это было двенадцать лет назад. С тех пор мы возвращались сюда столько раз, что сбились со счёта, и Омодос по-прежнему делает именно это: застаёт врасплох, затягивает и заставляет задаться вопросом - зачем вообще ходить в пляжные бары?
Почему Омодос должен быть в каждом винном маршруте по Кипру
Почему Омодос должен быть в каждом винном маршруте по Кипру
Деревня расположена примерно на высоте 800 метров над уровнем моря, в южных предгорьях Троодоса, в долине, где деревни Красохории - исторический винодельческий район Лимасола - производят вино дольше, чем существует большинство европейских государств. Вино деревни Омодос - это не один стиль и не один вкус. Это целая культура, выстроенная вокруг виноградной лозы. И если у вас есть хоть малейший интерес к вину, еде или горным деревням, не выхолощенным туризмом, - это именно та остановка, которую нужно поставить в приоритет.
Из Limassol дорога займёт около 45 минут. Из Paphos - чуть больше часа. В любом случае маршрут пролегает сквозь одни из самых красивых сельскохозяйственных пейзажей острова: виноградники ровными рядами на склонах ржаво-красного цвета, миндальные и рожковые деревья и козы, взобравшиеся туда, куда им явно не следовало бы. Тем, кто планирует первую поездку, наш путеводитель по Кипру охватывает общую логистику, но Омодос заслуживает отдельной главы.
Эту деревню отличает от дюжины других винных деревень Красохории не какая-то одна черта, а их совокупность: монастырь, существующий здесь с четвёртого века, центральная площадь, живущая как общая гостиная для всего сообщества, винодельни в пяти минутах ходьбы друг от друга и ритм жизни, который в самом деле не создавался для туристов. Здесь живут люди. Они выращивают виноград. Они спорят о футболе. Вы вполне можете к ним присоединиться, но никто не будет играть на публику.
Как Омодос стал винной деревней - и не перестал ею быть
Всю историю целиком мы впервые услышали от винодела по имени Яннис - стоя во дворе монастыря рядом с каменным давильным прессом, выглядевшим старше всего, к чему нам доводилось прикасаться. Он положил ладонь на каменную чашу и сказал: «Пять тысяч лет, может больше. Никто на самом деле не знает, когда здесь всё началось». Археологические свидетельства из более широкого винодельческого региона Limassol это подтверждают. Виноградарство на этих холмах уходит корнями в тысячелетия, а особый микроклимат Омодоса - жаркие дни, прохладные ночи, хорошо дренированные известняковые почвы - поддерживал его без перерыва.
Идентичность деревни неотделима от монастыря Святого Креста, занимающего центр Омодоса как минимум с четвёртого века нашей эры. Монахи здесь не только молились. Они ухаживали за виноградниками, совершенствовали технологии виноделия и хранили традицию сквозь османское владычество, британское колониальное управление и всё, что было между ними. Стоит провести пальцем по бороздкам того старого пресса, который нам показал Яннис, - и сразу понимаешь, что было главным для людей, построивших это место.
Именно там, в один октябрьский полдень, щурясь от света, льющегося сквозь монастырские арки, нам впервые объяснили связь с Командарией. Омодос находится в пределах обозначенного региона Командарии - зоны, производящей то, что нередко называют старейшим в мире вином с собственным именем. Командария - сладкое янтарное десертное вино из подвяленных на солнце сортов винограда Ксинистери и Мавро, которое производится на этих холмах со времён крестовых походов. По преданию, Ричард Львиное Сердце попробовал его во время Третьего крестового похода и назвал «вином королей и королём вин». Точные слова Ричарда нам проверить не удастся, но в том, что вино исключительное, мы убедились лично. Богатейшее винодельческое наследие Кипра - одна из многих причин, по которым остров вознаграждает более глубокое знакомство с ним, далеко за пределами пляжных курортов.
После 1974 года, когда раздел острова нарушил уклад сельской жизни по всему югу, Омодос затих. Молодёжь уехала в Limassol и Никосию. Виноградники пришли в запустение. Одна пожилая женщина из деревни как-то рассказала нам, что в 1980-е годы можно было пройти через площадь в полдень и не встретить ни души. Однако за последние три десятилетия здесь произошло медленное возрождение. Семьи вернулись. Рядом со старым кооперативом открылись новые винодельни. Сегодня Омодос напоминает деревню, которая знает, что едва не потеряла, и решила - твёрдо - это удержать.
Центральная площадь: здесь начинается каждый визит
Центральная площадь: здесь начинается каждый визит
Все дороги в Омодосе в конце концов приводят на платею - центральную площадь, и это одно из самых по-настоящему атмосферных общественных пространств на острове. Мы не преувеличиваем. Мы сидели на этой площади под январским дождём и в августовский зной - и она работает каждый раз.
Под ногами - неровная и древняя брусчатка. Вдоль северного края господствует фасад монастыря с арочным входом, прохладным и тёмным даже в полдень. Массивная старая лоза - толщиной с человеческое бедро - вьётся по перголе, затеняющей половину площади. Под ней столы двух-трёх соперничающих кафенионов стоят так тесно, что совершенно непонятно, на чьей территории ты находишься. Никто не возражает.
Лучше всего приходить утром, если хочется побыть на площади в тишине. К 9 утра в будний день весной или осенью вашими соседями могут оказаться трое пожилых мужчин за кипрским кофе и кот без каких-либо планов. С мая по октябрь в выходные дни после 11 утра прибывают туристические автобусы, которые обычно уезжают к 14:00. Наш совет: приезжайте к 10 утра или после 15:00, когда площадь снова пустеет и послеполуденный свет превращает монастырский камень из серого в золотой.
Закажите кипрский кофе (средней сладости, если не уверены) и тарелочку лукуми в том кафенионе, откуда вам приветливее всего улыбнутся. Посидите не менее получаса. Это не то место, которое фотографируют и уходят. Только когда вы остаётесь достаточно долго, чтобы деревня забыла, что вы приезжий, площадь открывает свой настоящий характер.
Вино деревни Омодос: что пробовать и где
Наше образование в области сортов омодосского винограда шло по бутылке за раз - как правило, в компании винодела, облокотившегося на бочку и поправляющего наше произношение.
Первым стал Ксинистери. Один местный производитель налил нам стакан прямо из стальной цистерны тёплым майским днём и сказал: «Это - Кипр в бокале. Пейте это прежде, чем пить что-либо ещё». Он был прав. Этот местный белый сорт даёт вина от свежих и цитрусовых до более насыщенных, выдержанных в дубе, с нотами мёда и косточковых фруктов. Это самый широко возделываемый белый сорт на острове, и на высоте Омодоса прохладные ночи придают ему кислотность, которой не добиться на прибрежных виноградниках.
С Мавро мы познакомились по старинке: вышедший на пенсию фермер налил нам на деревенском обеде незамаркированного красного из пластикового кувшина, и когда мы спросили, что это, он посмотрел на нас так, будто мы поинтересовались, какого цвета небо. Мавро - рабочая лошадка среди сортов: выращивается здесь тысячелетиями и используется для всего - от столового вина до Командарии. Старшее поколение виноделов клянётся им. Более молодые предпочитают купажировать его или обращаться к чему-нибудь поактуальнее.
Это актуальное - Марафeftiko, который перевернул наши представления о том, чем может быть кипрское вино. Первый серьёзный образец мы попробовали на небольшом семейном хозяйстве Dafermou, расположенном чуть за пределами деревни. Глубокий цвет. Тёмные фрукты с наслоениями пряного и почти пикантного. Достаточно структурированное для выдержки. Этот сорт едва не исчез совсем - ему необходим опылитель, посаженный рядом, а урожайность упрямо остаётся низкой. Но вина из него в последние годы завоёвывают медали на Decanter World Wine Awards, и не без оснований. Дегустации в Dafermou - неформальные и личные. Рассчитывайте на 10-15 евро за сессию с четырьмя-пятью винами, которую нередко сопровождают местный сыр и сухофрукты. Звоните заранее, особенно зимой.
В самой деревне местный музей вина предлагает иное погружение. Он скромен по масштабу, но действительно познавателен: познакомит вас с традиционными инструментами виноделия, старыми прессами и историей торговых путей Командарии. Закладывайте 30-45 минут.
Исторически крупные кооперативы в Limassol перерабатывали большую часть виноградного урожая региона, однако сейчас тенденция явно сместилась в сторону небольших независимых производителей, разливающих собственное вино. Больше разнообразия, больше индивидуальности и больше возможностей попробовать что-то, чего не найти в супермаркете на родине.
Несколько советов по покупкам: возьмите бутылку Марафeftiko от любого местного производителя, чьи вина вам понравились при дегустации. Ориентируйтесь на 12-25 евро за бутылку. Купите небольшую бутылку Командарии в традиционном формате 50 cl. А если увидите, что винодельня предлагает Ксинистери, выдержанный в глиняных амфорах, - берите не раздумывая. Именно такие экспериментальные стили определяют будущее кипрского виноделия, и они хорошо переносят транспортировку.
За пределами бокала: что ещё предлагает Омодос
Побродите по задним улочкам. Серьёзно - это главное занятие, и оно лучше, чем звучит. Переулки за площадью достаточно узкие, чтобы коснуться обеих стен одновременно; они выложены каменными домами, стоящими здесь веками, с дверными проёмами, увитыми жасмином и бугенвиллией. В нескольких домах работают мастерские традиционного кружевоплетения, создающие затейливую вышивку в стиле, схожем со знаменитыми кружевами лефкаритика из Лефкары. Понаблюдайте за работой мастериц, если двери открыты. Купите небольшой образец, если хотите по-настоящему ручную работу. Цены - от 15 евро за небольшую салфетку до более 200 за крупные скатерти.
По улочкам рассыпаны и керамические магазины - большинство продаёт местные изделия вперемешку с неизбежными привозными сувенирами. Ищите мастерские, где можно увидеть гончарный круг в работе, и закладывайте чуть больший бюджет на такие вещи. Они будут цениться иначе, когда вы своими глазами видели, как кто-то формует глину.
Праздник урожая, проходящий каждый август (как правило, в середине месяца, хотя точные даты варьируются), - это деревня в самом шумном и радостном своём обличии. Местные винодельни щедро угощают, звучит живая музыка, кружатся в танце, а еды на лотках хватит, чтобы накормить весь район Limassol. Вход обычно около 5 евро и включает памятный бокал и первый налив. Будет многолюдно. Принимайте это с радостью.
Для любителей пеших прогулок из деревни ведут несколько маркированных троп в окружающие предгорья. Один из любимых маршрутов - в сторону Койлани по старой вьючной тропе через виноградники и сосновые рощи, около 5 километров в одну сторону с умеренным перепадом высот. Берите воду и надевайте головной убор. Летом на длинных открытых участках нет тени, а солнце на высоте 800 метров обманчиво.
Несколько слов о еде: таверны на площади предлагают вполне приличное кипрское мезе, хотя и немного по туристическим ценам. За чем-то получше спросите в любой посещённой вами винодельне, где обедает сам винодел. Нас так направляли в частные дома, периодически принимающие гостей на обед, к ларьку с сувлаки за монастырём, работающему по своему загадочному расписанию, и к женщине, продающей халлуми прямо с кухонной двери. Омодос вознаграждает любопытство.
Как добраться и когда лучше ехать
Мы всегда берём маршрут через Эрими из Limassol - по шоссе A6 на запад, затем поднимаясь по дороге E601. Это 40-50 минут в зависимости от того, как часто вы останавливаетесь, чтобы сфотографировать виды на долину, - а мы останавливаемся часто. Из Paphos мы предпочитаем дорогу E606 через Мандрию и Кедарес: примерно 70 минут серпантина, требующего полного внимания, но вознаграждающего видами, которые запоминаются дольше, чем вино.
Надёжного автобусного сообщения с Омодосом нет. Арендованный автомобиль для поездок в винные деревни - необходимость, без вариантов. Если вас беспокоит езда по горным дорогам, знайте: по кипрским меркам они здесь широкие и с хорошим покрытием. По-настоящему узким становится только последний километр на въезде в деревню, но даже там местные водят с такой уверенностью, что это либо успокаивает, либо пугает - в зависимости от вашего характера.
Время визита имеет большее значение, чем многие путешественники осознают. Наши любимые месяцы - конец сентября и октябрь, когда идёт сбор урожая, воздух пропитан ароматом давленых ягод, а жара смягчается до того уровня, при котором ходить по улицам действительно приятно. Март-май тоже превосходен: склоны покрыты полевыми цветами, миндальные деревья расцветают белым и розовым, и в будние дни деревня практически в вашем распоряжении.
Июль и август привлекают фестивальные толпы, а температуры делают прогулки в полдень некомфортными. Если вы приезжаете летом, прибудьте пораньше и планируйте провести самые жаркие часы внутри монастыря или в дегустационном зале.
Тем, кто хочет исследовать окрестности Омодоса, наш путеводитель по винным деревням Кипра предлагает полный однодневный маршрут-петлю по соседним поселениям Красохории с подробным описанием нескольких деревень. Подумайте о том, чтобы совместить это глубокое погружение в Омодос с более широким маршрутом в отдельный день.
Где остановиться: лучшая база для поездок в Омодос
В самом Омодосе есть несколько гостевых домов и комнаты агротуризма, однако выбор ограничен, а бронирование нередко происходит неформально. Для большинства гостей - особенно семей и компаний, желающих простора и комфорта, - умнее будет остановиться на побережье и приезжать в деревню на целый день.
Limassol - наиболее логичная база. Сорок пять минут до Омодоса, полноценный городской и пляжный инфраструктурный backdrop по возвращении, а также удобный доступ к восточным деревням Троодоса в другой день. Наши арендные апартаменты в Limassol подарят вам частный бассейн и полноценную кухню, куда приятно вернуться после дня дегустаций в горах.
Paphos работает не хуже, если ваша поездка больше тяготеет к западу. На обратном пути можно заехать в другие деревни, а Paphos открывает доступ к полуострову Акамас, Гробницам Царей и совершенно иному прибрежному характеру по сравнению с Limassol.
Для чего-то среднего Aphrodite Hills предлагает первоклассную базу, сочетающую курортную инфраструктуру с подлинной близостью к винным деревням. Из Aphrodite Hills до Омодоса около 35 минут езды. Соедините утреннюю дегустацию в горах с послеполуденным раундом гольфа -
