Omodosin kylän viinit: Kaikki mitä maistaa, nähdä ja kokea Troodosin rintamilla
Sinä iltapäivänä kun ajoimme ensimmäistä kertaa Omodosin suuntaan, olimme vähällä ohittaa käännöksen. GPS kertoi meidän olevan perillä, mutta tie jatkoi kiipeämistään terassoitujen viinitarhojen halki - köynnökset painuivat syyskuun lopun hedelmien painosta, ja ilma oli kymmenen astetta viileämpää kuin rannikko, jonka olimme jättäneet taaksemme neljäkymmentä minuuttia aiemmin. Sitten asfaltti kaventui yksikaistaisteksi, jostain kuulumattomasta suunnasta kilahti kerran kirkonkello, ja yhtäkkiä kylä avautui edessämme: kivimuuria, punasavikattoisia taloja rinnettä pitkin alas valuneena, ja kaikkialle leijuva käymässä olevan rypälemehu tuoksu, jonka kantoi briisi, jonka tuntui tehneen näin jo satoja vuosia.
Pysäköimme muurinpuun alle, kävelimme keskusaukiolle, ja ennen pitkää meille täysin tuntematon mies ojensi pienen lasin jotakin tummaa ja makeaa. "Omasta puutarhastani", hän sanoi. Se oli kaksitoista vuotta sitten. Olemme palanneet useammin kuin osaamme laskea, ja Omodos tekee sen edelleen: se yllättää sinut, vetää sinut puoleensa ja saa sinut miettimään, miksi kukaan vaivautuu rantabaareihin.
Miksi Omodos kuuluu jokaiselle Kyproksen viinimatkalle
Miksi Omodos kuuluu jokaiselle Kyproksen viinimatkalle
Kylä sijaitsee noin 800 metrin korkeudella Troodosin eteläisillä rinteillä, laaksoon kätkeytyneenä, jossa Krasochoria - Limasolin alueen historialliset viinikylät - ovat tuottaneet viiniä kauemmin kuin useimmat eurooppalaiset kansakunnat ovat olleet olemassa. Omodosin kylän viini ei ole yhtä tiettyä tyyliä tai makua. Se on kokonainen rypäleen ympärille rakentunut kulttuuri, ja jos sinulla on edes pieni kiinnostus viiniin, ruokaan tai vuoristokyliin, joita matkailu ei ole tyhjentänyt sisältä, tämä on kohde, jonka sinun on asetettava etusijalle.
Limassолista ajomatka kestää noin 45 minuuttia. Paphosista kannattaa varata hieman yli tunti. Joka tapauksessa reitti kiipeää saaren kauneimpien maatalousmaisemien halki: viinitarhoja siisteinä riveinä ruosteenruskeiden rinteiden poikki, mantelipuita, johannesleipäpuita ja silloin tällöin joku vuohi seisomassa jossain, missä sen ei pitäisi olla. Ensimmäistä matkaansa suunnitteleville Kyproksen matkailuoppaastamme löytyvät käytännön järjestelyt, mutta Omodos ansaitsee oman lukunsa.
Se mikä erottaa tämän kylän Krasochorian tusinasta muusta viinikylästä, ei ole mikään yksittäinen asia. Se on kokonaisuuden summa: luostari, joka on ollut paikallaan neljänneltä vuosisadalta lähtien, keskusaukio joka toimii koko yhteisön olohuoneena, viinilat joiden välillä kävelet viidessä minuutissa, ja elämänrytmi, jota ei ole rakennettu matkailijoita varten. Ihmiset asuvat täällä. He kasvattavat rypäleitä täällä. He väittelevät jalkapallosta täällä. Olet tervetullut mukaan, mutta kukaan ei esitä sinulle.
Kuinka Omodosista tuli viinikylä - eikä se koskaan lakannut olemasta sellainen
Kuulimme koko tarinan ensimmäistä kertaa viinintekijältä nimeltä Yiannis, kun seisoimme luostarin pihalla vanhan kivisen viinitörtin äärellä, joka näytti vanhemmalta kuin mikään, mitä olimme koskaan koskeneet. Hän laski kätensä altaan reunalle ja sanoi: "Viisi tuhatta vuotta, ehkä enemmän. Kukaan ei oikeastaan tiedä, milloin se täällä alkoi." Arkeologiset löydöt laajemmalta Limasolin viinialueelta vahvistavat hänen sanansa. Rypäleenviljelyllä näillä kukkuloilla on usean vuosituhannen historia, ja Omodosin erityinen mikroilmasto - lämpimät päivät, viileät yöt, hyvin vettä läpäisevät kalkkikivipohjaiset maaperät - on pitänyt perinteen elossa katkeilematta.
Kylän identiteetti on erottamattomasti sidoksissa Pyhän Ristin luostariin, joka on hallinnut Omodosin keskustaa vähintään neljänneltä vuosisadalta jKr. lähtien. Luostarin munkit eivät pelkästään rukoilleet. He hoitivat viinitarhoja, hiovat viininvalmistuksen tekniikoita ja pitivät perinteen elossa läpi ottomaanivallan, brittiläisen siirtomaahallinnan ja kaiken sen välissä. Kun sormi kulkee Yianniin näyttämän vanhan puristimen uurteiden pitkin, ymmärtää kaiken siitä, mikä oli tärkeintä tämän paikan rakentaneille ihmisille.
Juuri tuossa kohdassa seistessämme eräänä lokakuun iltapäivänä, silmät siristellen luostarin kaarten lävitse tulvivaa valoa, kuulimme ensimmäistä kertaa selityksen Commandaria-yhteydestä. Omodos sijaitsee Commandarian nimetyn viinialueen sisällä - alueella, joka tuottaa sitä mitä usein kutsutaan maailman vanhimmaksi nimetyksi viiniksi. Commandaria on makea, meripihkanvärinen jälkiruokaviini, jota valmistetaan kuivatuista Xynisteri- ja Mavro-rypäleistä, ja sen tuotanto näillä kukkuloilla ulottuu ristiretkien aikakaudelle. Ristiretkeilijäkuningas Richard Leijonasydämen kerrotaan maistaneen sitä kolmannen ristiretken aikana ja julistaneen sen "kuninkaiden viiniksi ja viinien kuninkaaksi." Emme pysty vahvistamaan Richardin tarkkoja sanoja, mutta voimme todistaa, että viini on poikkeuksellinen. Kyproksen viininvalmistuksen perinne on yksi monista syistä, miksi saari palkitsee syvemmän tutustumisen rantakeskusten tuolle puolen.
Vuoden 1974 jälkeen, kun saaren jako järkytti maaseutualueiden talouksia etelässä, Omodos hiljeni. Nuoret lähtivät Limassолiin ja Nicosiaan. Viinitarhoja hoidettiin laiminlyöden. Eräs kylässä tuntemamme vanhempi nainen kertoi meille kerran, että 1980-luvulla saattoi kävellä aukion halki keskipäivällä näkemättä sielua. Viimeksi kuluneiden kolmen vuosikymmenen aikana on kuitenkin tapahtunut hiljainen elpyminen. Perheitä on palannut. Uusia viinitiloja on avattu vanhan osuuskunnan rinnalle. Tämänpäiväinen Omodos tuntuu kylältä, joka tietää mitä oli lähellä menettää, ja on päättänyt lujasti pitää siitä kiinni.
Keskusaukio: josta jokainen vierailu alkaa
Keskusaukio: josta jokainen vierailu alkaa
Jokainen tie Omodosissa johtaa sinut lopulta plateialle, keskusaukiolle, ja se on yksi saaren aidoimmista tunnelmarikkaista julkisista tiloista. Emme liioittele. Olemme istuneet tällä aukiolla tammikuisessa sateessa ja elokuun helteessä, ja se toimii joka kerta.
Jalkojen alla mukulakivet ovat epätasaiset ja ikivanhoja. Pohjoislaidalla luostarin julkisivu hallitsee maisemaa, sen kaareva sisäänkäynti viileä ja hämärä jopa keskipäivällä. Valtava vanha viinköynnös, miehen reiden paksuinen, kiipeää pergolaa pitkin, joka varjostaa puolta aukiosta. Sen alla kahden tai kolmen kilpailevan kahvilan pöydät limittyvät toisiinsa tavalla, joka tekee epäselväksi, kenen reviirillä istutaan. Kukaan ei välitä siitä.
Aamu on parasta aikaa, jos haluat aukion lähes omaksesi. Arkiaamuisin keväällä tai syksyllä saatat kello yhdeksään mennessä jakaa sen kolmen kahvia juovan vanhan miehen ja jonkin aivan oman asiansa toimittavan kissan kanssa. Viikonloppuiltapäivinä toukokuusta lokakuuhun saapuu bussillisia kiertoajelijoita, tavallisesti kello yhdentoista tienoilla, ja he lähtevät kahteen mennessä. Neuvomme: saavu ennen kymmentä tai tule vasta kolmen jälkeen, jolloin aukio tyhjenee jälleen ja iltapäivän valo muuttaa luostarin kiven harmaasta kullankeltaiseksi.
Tilaa kyprokselainen kahvi (medium sweet, jos olet epävarma) ja lautanen loukoumia siltä kahvilalta, jonka tarjoilu tuntui sydämellisimmältä. Istu vähintään kolmekymmentä minuuttia. Tämä ei ole paikka, jota valokuvataan ja jätetään. Vasta kun viipyt niin kauan, että kylä unohtaa sinun olevan vieras, aukio paljastaa todellisen luonteensa.
Omodosin kylän viinit: mitä maistaa ja missä
Oppimme Omodosin rypälelajikkeista pulloittain, tavallisesti viinintekijän nojatessa tynnyriin ja korjatessa ääntämistämme.
Xynisteri tuli ensin. Paikallinen tuottaja kaatoi meille lasillisen teräsastiasta lämpimänä toukokuun iltapäivänä ja sanoi: "Tämä on Kypros lasissa. Juo tämä ennen kuin juot mitään muuta." Hänellä oli oikeus. Tämä alkuperäinen valkoinen rypälelajike tuottaa viinejä, jotka vaihtelevat raikkaasta ja sitrusmaisesta rikkaampiin, tammessa kypsytettyihin versioihin, joissa on hunajan ja kivennäishedelmän vivahteita. Se on saaren laajimmin viljelty valkolajike, ja Omodosin korkeudessa viileämmät yöt antavat sille happamuuden, johon rannikkoviinitarhat eivät pysty.
Mavron opimme vanhanaikaisella tavalla: eläkkeellä oleva maanviljelijä kaatoi meille etikettitöntä punaviiniä muovikannusta kylälounaan yhteydessä, ja kun kysyimme mitä se oli, hän katsoi meitä kuin olisimme kysyneet minkä värinen taivas on. Mavro on työjuhtalajike, jota on viljelty täällä vuosituhansien ajan ja jota käytetään kaikkeen pöytäviinistä Commandariaan. Vanhemmat viinintekijät vannovat sen nimeen edelleen. Nuoremmat tuottajat sekoittavat sitä muihin tai suosivat muodikkaampia lajikkeita.
Tuo muodikkaampi lajike on Maratheftiko, ja se muutti käsityksemme siitä, mitä kyproslaisesta viinistä voi saada. Maistelimme ensimmäistä kunnollista Maratheftikoa Dafermoun viinitilalla, pienellä perheyrityksenä pyörivällä tilalla aivan kylän laitamilla. Syvä väri. Tummia hedelmiä kerrostuneena jonkin mausteisen ja lähes umamimaisuuden alle. Tarpeeksi rakenteellinen ikääntymiseen. Tämä on rypälelajike, joka oli lähellä hävitä kokonaan, sillä se vaatii pölyttäjälajikkeen lähelleen ja sadot ovat häiritsevän pieniä. Mutta sen tuottamat viinit ovat viime vuosina voittaneet mitaleja Decanter World Wine Awardsissa, ja syystä. Dafermoun maistelut ovat epämuodollisia ja henkilökohtaisia. Odota maksavasi noin 10-15 euroa ohjatusta istunnosta, johon kuuluu neljästä viiteen viiniä, usein paikallisten juustojen ja kuivattujen hedelmien kera. Soita etukäteen, varsinkin talvella.
Itse kylässä paikallinen viinimuseo tarjoaa erilaisen sukelluksen aiheeseen. Se on mittakaavaltaan vaatimaton mutta aidosti opettavainen: se esittelee perinteisiä viininvalmistuksen välineitä, vanhoja puristimia ja Commandarian kauppareittien historiaa. Varaa 30-45 minuuttia.
Historiallisesti suuret osuuskunnat Limassолissa jalostivat suuren osan alueen rypälesadosta, mutta trendi on nyt selvästi siirtynyt kohti pieniä, itsenäisiä tuottajia, jotka pullottavat oman viininsä. Enemmän monimuotoisuutta, enemmän persoonallisuutta ja enemmän mahdollisuuksia maistaa jotain, mitä et kotimaan kaupasta löydä.
Ostovinkimme: hanki pullo Maratheftikoa jostakin paikalliselta tuottajalta, jonka viiniä olet maistelut ja pitänyt. Odota maksavasi 12-25 euroa pullolta. Ota mukaasi pieni pullo Commandariaa perinteisessä 50 cl:n koossa. Ja jos näet viinilan, joka tarjoaa saviastioissa kypsytettyä Xynisteriä, osta se epäröimättä. Nämä kokeelliset tyylit ovat se suunta, johon kyproslaisessa viinissä mennään, ja ne kestävät hyvin kuljetusta.
Lasin ulkopuolella: mitä muuta Omodos tarjoaa
Harhailkaa takakujilla. Vakavissaan, se on tärkein aktiviteetti, ja se on parempi kuin miltä kuulostaa. Aukion takaset kujat ovat niin kapeita, että molempia seiniä voi koskettaa yhtä aikaa, ja ne ovat vuosisatoja vanhojen kivitalojen reunustamia, joiden oviaukkoihin jasmiini ja bougainvillea riippuvat verhoinaan. Useista näistä taloista käsin toimii perinteisiä pitsityöpajoja, jotka valmistavat monimutkaista brodeeraustyötä tyylissä, joka muistuttaa Lefkaran kuuluisaa lefkaritika-pitsiä. Katso naisten työskentelyä, jos ovet ovat auki. Osta pieni pala, jos haluat jotain aidosti käsintehtyä. Odota maksavasi pyöreästä liinasta 15 euroa, suuremmista pöytäliinoista yli 200 euroa.
Keramiikkaliikkeet sirottautuvat kujille, ja useimmat myyvät paikallisesti valmistettuja esineitä väistämättömien tuontisouveniirien ohessa. Etsi studiot, joissa näet savenvalajan pyörän, ja budjetoi näihin esineisiin hieman enemmän. Arvostat niitä eri tavalla, kun olet nähnyt jonkun muovaavan savea.
Joka elokuussa järjestettävä viinijuhla (tyypillisesti kuun puolivälissä, vaikka tarkat päivät vaihtelevat) on kylä äänessään kovimmillaan ja onnellisimmillaan. Paikalliset viinilat kaatavat vapaasti, livemuusiikkia soi, tanssitaan ja ruokakojuja on tarpeeksi ruokkimaan koko Limasolin alue. Pääsylippu on yleensä noin 5 euroa ja sisältää muistolasillisen ja ensimmäisen kaatauksen. Täällä on tungosta. Nauti siitä.
Kävelijöille useita merkittyjä polkuja johtaa kylästä ympäröiville rintamille. Suosikkireitti Koilaniin kulkee vanhaa aasinkuormaajien polkua viinitarhojen ja mäntymetsien halki, noin 5 kilometriä suuntaansa, kohtalaisen mäkisessä maastossa. Ota vettä mukaan ja pane hattu päähän. Pitkillä osuuksilla ei ole varjoa kesällä, ja aurinko 800 metrin korkeudessa on petollinen.
Ruokailuvinkkejä: aukion tavernat tarjoavat kelpoa, joskin hieman turistihinnoiteltua kyprokselaista mezettä. Parempaa löytääksesi kysy vierailemaltasi viinilalta, missä viinintekijä itse syö. Meitä on opastettu yksityiskoteihin, joissa järjestetään satunnaisia lounaita, luostarin takana sijaitsevaan souvlaki-kojuun, joka toimii omalla salaperäisellä aikataulullaan, ja naisen luo, joka myy hallumia keittiönsa ovelta. Omodos palkitsee uteliaisuuden.
Perillä pääseminen ja vierailun ajoittaminen
Tulemme aina Limassolista Erimin kautta, ajamme A6:tta länteen ja nousemme sitten E601:tä pitkin. Matka kestää 40-50 minuuttia riippuen siitä, kuinka usein pysähdymme valokuvaamaan laaksonäkymiä - ja pysähdymme usein. Paphosista suosimme E606:tta Mandrian ja Kedareksen kautta: noin 70 minuuttia kiemurtelevaa vuoristotietä, joka vaatii täyden huomiosi, mutta palkitsee sinut näkymillä, jotka muistat kauemmin kuin viinin.
Omodosille ei liikennöi luotettavaa bussiyhteyttä. Vuokra-auto on välttämätön viinikylien kiertämiseen, piste. Jos vuoristoajo jännittää, tiedä että tiet täällä ovat kyprokselaisittain leveät ja hyvin päällystetyt. Vain viimeinen kilometri ennen kylää kapenee kunnolla, ja silloinkaan paikalliset ajavat sen nopeudella, joka on joko rauhoittavaa tai kauhistuttavaa riippuen näkökulmastasi.
Ajoituksella on enemmän merkitystä kuin useimmat matkailijat tajuavat. Suosikkikuukautemme ovat syyskuun loppu ja lokakuu, jolloin rypäleensadonkorjuu on käynnissä, ilma tuoksuu murskatulle hedelmälle ja kuumuus on pehmentynyt joksikin, jossa todella pystyy kävelemään. Maaliskuusta toukokuuhun on myös erinomaista aikaa: villikasvit peittävät rinteet, mantelipuut kukkivat valkoisina ja vaaleanpunaisina, ja kylä on lähes omasi arkipäivisin.
Heinä- ja elokuu tuovat juhlakansaa ja lämpötiloja, jotka tekevät päiväkävelystä epämukavaa. Jos vierailet kesällä, saavu aikaisin ja suunnittele viettäväsi kuumimmat tunnit luostarissa tai maisteluhuoneessa.
Niille, jotka haluavat tutustua Omodosin ympäristöön laajemmin, oppaastamme Kyproksen viinikyliin löytyy koko päivän reitti naapuri-Krasochorian kylien läpi yksityiskohtaisesti. Harkitse tämän Omodosin syvällisen tutustumisen yhdistämistä laajempaan reittiin erillisenä päivänä.
Missä yöpyä: paras tukikohta Omodosin tutkimiseen
Omodosissa itsessään on muutama majoitusliike ja agroturismihuoneita, mutta vaihtoehtoja on rajoitetusti ja varaukset voivat olla epävirallisia. Useimmille matkailijoille, erityisesti perheille tai ryhmille, jotka haluavat tilaa ja mukavuutta, järkevämpi ratkaisu on majoittua rannikolle ja ajaa päiväretkelle vuorille.
Limassol on loogisin tukikohta. Neljäkymmentäviisi minuuttia Omodosille, täysi kaupunki- ja rantainfrastruktuuri paluuta varten, ja helppo pääsy itäisiin Troodosin kyliin toisena päivänä. Vuokrakiinteistömme Limassолissa tarjoavat sinulle yksityisen uima-altaan ja kunnollisen keittiön, johon palata maistailupäivän jälkeen vuoristosta.
Paphos toimii yhtä hyvin, jos matk
