En dag i Nicosia: Dagsutflukten på Cyprus som nesten ingen tar
Nicosia er den mest interessante byen på Cyprus, og nesten ingen på ferie her gidder å besøke den.
Det høres kanskje hardt ut, men det er sant. Vi har møtt hundrevis av gjester opp gjennom årene, familier og par som tilbringer en uke eller to ved kysten, bader i vakkert vann, spiser godt, blir flott brune, og kjører hjem uten å ha sett øyas hovedstad. De tenker ikke engang på det. Strandresortene har gjort en så grundig jobb med å posisjonere Cyprus som en soldestinasjon at Nicosia, som ligger 50 kilometer innover i landet uten kystlinje og uten resortinfrastruktur, rett og slett aldri er tema.
Det er en feil. Cyprus har langt mer å by på enn kystlinjen sin, og Nicosia er beviset. Dette er verdens siste delte hovedstad, en by splittet av en FN-buffersone der det 20. århundrets uløste politikk ligger i full dagslys side om side med romerske ruiner og middelalderkirker. Ingen annen europeisk dagsutflukt kan by på noe som ligner denne tyngden. Vi har gjort denne dagsutflukten til Nicosia på Cyprus dusinvis av ganger, og den gir oss fortsatt stoff til ettertanke.
Her er hvordan vi ville tilbragt dagen.
Komme seg dit: Planlegg dagsutflukten din til Nicosia på Cyprus
Vi har kjørt denne strekningen så mange ganger at vi har en fast rutine. Kaffe fra bensinstasjon nær avkjøringen til Governors Beach, vinduer ned på A1, og Nicosia flater ut gjennom dis omtrent 40 minutter etter at vi forlater Limassol.
Fra Limassol er Nicosia omtrent 45 minutter unna på A1-motorveien. Fra Paphos bør du beregne rundt en time og 15 minutter via A6 og A1. Larnaca er den korteste turen av alle, cirka 30 minutter rett opp langs A2.
Parkering nær den gamle bymuren er enklere enn du kanskje tror. Vi sikter vanligvis mot det store kommunale parkeringshuset ved Omirou Avenue, fem minutters gange fra Eleftheria-plassen. Det koster rundt 2 til 3 euro for en hel dag og er sjelden fullt før klokken 10. Hvis du heller ikke vil kjøre, går det intercitybusser fra Limassol og Larnaca til Nicosia busstasjon på Solomou-plassen for under 7 euro hver vei, selv om avgangene er mer sjeldne i helgene.
To praktiske råd. For det første: unngå mandager. Cyprus Museum og Leventis Municipal Museum er begge stengt. For det andre er innlandsvarmen i juli og august virkelig intens, jevnlig over 40°C. Start tidlig. Vi prøver å ankomme innen klokken 9 om sommeren, noe som gir oss tre gode timer med vandring før byen blir til en ovn.
Morgen: Vandring inne i de venetianske murene
Morgen: Vandring inne i de venetianske murene
Eleftheria-plassen er det naturlige startpunktet. Zaha Hadid redesignet dette byrommet, og meningene om resultatet er delte, men det fungerer godt som et orienteringslandemerke. Massive sandsteinsmurer fra venezianertiden reiser seg bak det og har definert byens form siden 1500-tallet. Stå øverst på plassen og se ned i den gamle bydelen innenfor murene, der du vil tilbringe mesteparten av dagen.
Gå nordover herfra, og i løpet av få minutter kommer du til Ledra Street, byens viktigste fotgjengergate. Ledra er en merkelig og fengende blanding. Kjedebutikker og lokale butikker ligger side om side med kebabsjapper og gamle apotek. Bygningene blir eldre og mer interessante jo lenger nord du går, inntil gaten til slutt når Green Line-sjekkpunktet og stopper. Du kan se buffersonen herfra, sandsekker og stillhet, og det er en kraftfull påminnelse om hvor du er. Men dagen din tilbringes på denne siden.
Gå i stedet tilbake vestover til Cyprus Museum i Museum Street. Dette er øyas fremste arkeologiske samling og fortjener minst en time. Bronsealdersfiguriner fra Enkomi, kalksteinsstatuer fra Ayia Irini, Afrodite fra Soli, alle stilt ut uten styr i litt gammeldagse gallerier. Den manglende glansen gjør på et vis gjenstandene mer virkelige enn et moderne, slektet museum ville gjort.
Inngangen koster 4,50 euro. Et av de beste museumsbesøkene i Europa sett i forhold til prisen. Kom hit før klokken 11, for etter det begynner skoleklassene å ankomme og rommene mister sin ro.
Formiddag: Chrysaliniotissa og bakgatene
De fleste besøkende holder seg til Ledra Street og de store plassene. Vi vil heller sende deg østover, inn i Chrysaliniotissa-kvarteret, der Nicosia avslører en helt annen karakter.
Chrysaliniotissa er det eldste boligkvarteret innenfor murene, oppkalt etter den lille Kirken til Vår Frue av det Gyldne Lin, som dateres til 1450. Det er en labyrint av smale gater kantet med restaurerte osmanske og koloniale hus. Noen huser nå håndverksverksteder. Flere er blitt gjort om til små gallerier. Noen få er halvveis forfalne og dekket av bougainvillea, med katter som sover på trappene.
Gå sakte her. Gatekunst har stille fått fotfeste på de forvitrede veggene mellom renoverte fasader, veggmalerier som kommenterer delingen, identiteten og den rene underligheten i livet i en delt by. Ingen kurerer det for deg. Du svinger rundt et hjørne, og der er det.
På den vestlige kanten av den gamle byen er Hamam Omeriye verdt et bevisst stopp. Denne augustinerkirken fra 1300-tallet ble gjort om til et fungerende hammam i den osmanske perioden, og den drives fortsatt som et badehus i dag. Du kan bestille en dampbadsøkt for rundt 25 euro, eller bare stikke innom inngangshallen for å beundre murverket. Få bygninger i Nicosia bærer på så mange historiske lag i én og samme konstruksjon.
Lunsj: Hvor du bør spise nær den gamle byen
Hopp over Laiki Geitonia for mat. Det er det restaurerte «tradisjonelle kvarteret» nær Eleftheria-plassen, og selv om det ser bra ut på bilder, tar restaurantene her turistpriser for gjennomsnittlig meze.
Fint for en spasertur. Ikke for lunsj.
Gå i stedet fem minutter østover til gatene rundt Faneromeni-plassen. Det er her Nicosia's yngre publikum spiser og drikker, og kvaliteten er merkbart bedre.
Vi kommer stadig tilbake til Piatsa Gourounaki i Onasagorou Street (4,4 stjerner, over 1 200 anmeldelser) for svinekjøttsouvlaki som er marinert som det skal og servert uten fjas. For noe mer avslappet har Zanettos Taverna i bakgatene sør for plassen servert tradisjonell meze siden 1938. Servicen er avslappet til det nesten filosofiske, men maten ankommer i bølger og hvert fat fortjener plassen sin.
Nicosia's matscene er ikke pretensiøs. Ingen drypper granateplemelasse over ting for Instagram. Porsjonene er store, prisene er ærlige, og gjestene er nesten utelukkende lokale. Det er akkurat den stemningen vi leter etter.
Ettermiddag: Mosaikker, ikoner og stille gårdsrom
Etter lunsj er ettermiddagen best tilbragt med å vandre rundt. Den gamle bydelen i Nicosia belønner planløs utforsking mer enn noe reiseprogram kan fange, men hvis du vil ha struktur, er her stoppene vi vil prioritere.
Leventis Municipal Museum i Hippokratous Street (gratis inngang, stengt mandager) forteller historien om Nicosia fra antikken til i dag i håndterlige, godt kuraterte rom. Det vant European Museum of the Year Award i 1991, og samlingen holder fortsatt mål. Gi det 45 minutter.
Ti minutters gange sørover bringer deg til det kulturelle senteret Archbishop Makarios III, hjemsted for Det bysantinske museet og dets samling av over 200 ikoner som spenner over tusen år. Her er det noe som stopper deg opp: et sett med mosaikker fra 500-tallet hentet fra kirker i den okkuperte delen av øya, etter at de ble plyndret og solgt internasjonalt. Å se dem returnert og utstilt her bærer en tyngde som ingen lydguide trenger å forklare.
For et helt annet perspektiv tilbyr Shacolas Tower Observatory i Ledra Street en utsiktsterrasse i ellevte etasje. På en klar dag kan du se Troodos-fjellene mot vest og buffersonen som skjærer gjennom byen rett nedenfor. Det koster 2 euro og tar ti minutter, men de ti minuttene gir en ny ramme til alt du har vandret gjennom i gatenivå.
Mellom disse stoppene, la deg gå deg bort. Utskårne dørportaler halvt skjult av jasmin, gårdsrom der katter er i flertall, gamle menn som spiller tavli utenfor nærbutikker. Nicosia's bakgater opptrer ikke for besøkende. De eksisterer bare, lagdelte og slitte og fullstendig seg selv.
Buffersonen og hva den betyr
På et tidspunkt i løpet av dagen vil du gå nær nok buffersonen til å se den tydelig. Sandsekker. Piggtråd. Bygninger med kulehull som ikke har blitt rørt siden 1974, med balkonger som fortsatt holder på klær som ble hengt ut til tørk for nesten 50 år siden. FN-fredsbevarere patruljerer et stykke urbant ingenmannsland som løper gjennom sentrum av en europeisk hovedstad.
Vi vil ikke forsøke en politisk oppsummering her. Delingen av øya i 1974 er kompleks, smertefull og uløst.
Det vi vil si er dette: å stå ved siden av Green Line, høre musikk fra en kafé på den ene siden og stillhet fra de forlatte bygningene på den andre, skaper en følelse som henger ved deg lenger enn noen strandsolnedgang. Det er derfor vi mener at alle som besøker Cyprus bør tilbringe en dag i Nicosia. Ikke fordi det er gøy på den måten en kystdag er gøy, men fordi det er virkelig på en måte som svært få steder i Europa fortsatt er. Det gir resten av reisen din en dybde du ikke visste manglet.
Tilbake til kysten: Få mest mulig ut av basen din
Nicosia fungerer best som en dagsutflukt fremfor et overnatting. Mot sen ettermiddag vil varmen ha løsnet taket sitt og du vil være klar for en svømmetur og en kald øl tilbake ved din leiebolig.
Vi har perfeksjonert rytmen: forlat Nicosia innen klokken 16, stopp i en Troodos-landsby for en kaffe hvis du kommer fra Paphos-kanten, og du er ved bassenget før solen begynner å senke seg.
En leilighet eller villa i Limassol plasserer deg 45 minutter fra hovedstaden og rett ved kysten for kveldsreturen. En base i Paphos er litt lenger unna, men fortsatt meget overkommelig. Uansett er du tilbake før middag.
Hvis Nicosia har vekket appetitten din for mer av det ekte Cyprus, dekker vår guide til øya alt fra fjelllandsbyer til antikke steder med samme grad av detalj. Og hvis du fortsatt velger hvor du skal bo, gir vår villasamling deg en base som gjør en dagsutflukt til Nicosia på Cyprus til noe uanstrengt snarere enn ambisiøst.
Dra til Nicosia. Det er dagen som vil få deg til å snakke om Cyprus på en annen måte når du kommer hjem.
