Zapach dociera tu przed samą wioską. Ciepły kamień, suszone tymianek i coś, co cicho fermentuje w piwnicy, której jeszcze nie widać. Wjeżdżamy na małą drogę jednokierunkową wyciętą w podgórzu Troodos, z opuszczonymi szybami, a Lania zapowiada się tak, jak robi to od wieków: powoli i na własnych warunkach.
To nasz ulubiony niedzielny wypad na Cyprze. Nie plaża – a jeśli rozważasz różne opcje, napisaliśmy też szczery przewodnik po plażach Limassol. Nie dzielnica brunchowa i nie spacer po starożytnych ruinach i barach z koktajlami w Starej Dzielnicy Paphos, choć to też kuszące. Przejażdżka do winnych wiosek ponad Limassol, gdzie powietrze chłodzi się o dziesięć stopni, a popołudnie rozciąga się, jakby nie miało gdzie konkretnie zmierzać. Szczerze mówiąc, nic innego na tej wyspie nie może się z tym równać.
Dlaczego podgórze Troodos zasługuje na cały dzień
Dlaczego podgórze Troodos zasługuje na cały dzień
Trzydzieści minut jazdy zmienia wszystko. Tyle wystarczy. Pół godziny, żeby zamienić nadmorski upał Limassol – lub zadbane fairwaye Aphrodite Hills, jeśli tam zaczął się twój poranek – na porośnięte winoroślą zbocza, gdzie najgłośniejszym dźwiękiem jest dzwon kościelny lub kogut o złym wyczuciu czasu.
Cypryjskie winne wioski to luźna konstelacja kamiennych osad rozrzuconych po południowym podgórzu Troodos, z których większość leży na wysokości od 700 do 1100 metrów nad poziomem morza. Omodos i Lania to te dwie, do których wracamy najczęściej, i idealnie wyznaczają tę trasę. Jedna jest artystyczna i kameralna. Druga – brukowana i pełna wyrazu. Obie oferują wino i obie dają coś, czego wybrzeże po prostu nie jest w stanie zapewnić.
Jeśli wyruszysz odpowiednio wcześnie, możesz przejechać całą pętlę, zanim nastanie popołudniowy upał. Lubimy wyjeżdżać z Limassol około 9:30, najpierw zatrzymując się w Lanii, gdy wiejski plac jest jeszcze cichy, a potem kierując się na zachód do Omodos na długi obiad. Wiosna i jesień to idealne pory roku. Październik, jeśli mamy być konkretni, gdy trwają zbiory, a winnice wzdłuż drogi B8 świecą miedzią i złotem.
Istnieje powód, dla którego Cypr przyciąga ludzi z powrotem – poza plażami. To właśnie to. Wnętrze wyspy. Wzgórza. Ta część wyspy, którą większość turystów mija autostradą i nigdy nie myśli, by ją zbadać.
Trasa: Mapa przejazdu przez winne wioski
Z centrum Limassol jedź drogą B8 na zachód w kierunku Lanii. Przejazd trwa około 35 minut, wśród wijących się pod górę, stopniowo zwężających się dróg. Cokolwiek robisz, nie pozwól, żeby Google Maps skierowało cię przez trasę leśną Saittas. Te serpentyny przed pierwszą kawą to niczyje wyobrażenie o malowniczej rozgrzewce.
Nasza preferowana kolejność: najpierw Lania, potem 15-minutowy przejazd na zachód do Omodos, z opcjonalną pętlą przez Vouni lub Arsos, jeśli popołudnie na to pozwala. Vouni jest malutkie – może kilkanaście domów wokół kościoła – ale jego tarasowe tawerny wyglądają na dolinę, która naprawdę potrafi urwać wątek rozmowy. Arsos jest jeszcze spokojniejszy i nagradza krótki spacer po górnych uliczkach.
Parkowanie w Lanii jest nieformalne. Zatrzymaj się blisko wiejskiego placu, gdzie jest miejsce przy drodze. Omodos ma prawdziwy parking przy wejściu do wioski, pięć minut spaceru od głównej plateii.
Standardowy samochód wypożyczony obsługuje bez problemu wszystko na tej trasie. Zanieś tylko wygodne buty na bruk, zwłaszcza jeśli jest mokro.
Lania: Artystyczna wioska z kieliszkiem w dłoni
Lania: Artystyczna wioska z kieliszkiem w dłoni
Lania ma zaledwie 200 mieszkańców. Odczuwasz nieobecność każdego z nich, gdy spacerujesz pustymi uliczkami o 10 rano w niedzielę, z kotami rozciągniętymi na ciepłym kamieniu, jakby były właścicielami całej okolicy.
A potem skręcasz za róg i znajdujesz ceramika wyciągającego misy z pieca.
Ten kontrast sprawia, że Lania jest elektryzująca. Kilka czynnych pracowni i galerii mieści się przy głównej ulicy, większość z nich otwarta w weekendy. Ceramika, akwarele przedstawiające otaczającą dolinę, ręcznie rzeźbione drewniane przedmioty. Nic produkowanego masowo. Nic skierowanego do pasażerów wycieczkowców. To tu cypryjscy artyści naprawdę pracują, a wpadanie do ich pracowni za każdym razem wydaje się przywilejem.
Wiejski plac skupia się wokół tradycyjnego kafeneion, gdzie starsi mężczyźni grają w tavli, a grecka kawa podawana jest w małej filiżance ze szklanką zimnej wody. Usiądź tu na dwadzieścia minut. Obserwuj rytm wsi.
Coś z tobą robi.
Lania ma też własną małą wytwórnię wina produkującą ograniczone serie białych Xynisteri i lokalnych czerwonych. W weekendy nie trzeba umawiać się z wyprzedzeniem, choć wcześniejszy telefon jest uprzejmy. Produkcja jest skromna, a degustacja przebiega w cudownie nieformalnej atmosferze. Po latach przywożenia do domu ceramiki, oliwy z oliwek i wszelkich typowych pamiątek nauczyliśmy się jednego: butelka ich białego wina, schłodzona i otwarta tego wieczoru w willi, bije wszystko. Wino wygrywa za każdym razem. Za każdym jednym razem.
Omodos: Bruk, Commandaria i klasztor w sercu wioski
Omodos: Bruk, Commandaria i klasztor w sercu wioski
Jeśli Lania szepcze, Omodos wypełnia cały pokój.
To flagowa cypryjska wioska winiarska i doskonale o tym wie. Rozległa brukowana plateia jest jednym z najbardziej fotogenicznych placów na wyspie, otoczonym kamiennymi budynkami, pergolami porośniętymi winoroślą i okazałą fasadą klasztoru Timios Stavros. Twój telefon będzie już w dłoni, zanim zrobisz trzy kroki. Słusznie. Zasługuje na to.
Tradycja głosi, że klasztor założyła święta Helena w czwartym wieku, a przechowywany jest w nim fragment uważany za relikwię Prawdziwego Krzyża. Wstęp wolny, wewnątrz chłodno i półmrocznie, warto poświęcić piętnaście chwil skupienia bez względu na swój stosunek do kościołów.
Z powrotem na placu zaczyna się prawdziwe życie. Omodos to kraj Commandarii. Sklepy w wiosce sprzedają to słodkie wino bezpośrednio od lokalnych producentów i zdecydowanie warto szukać butelek z małych winnic, a nie marek masowych. Różnica jakości jest ogromna. Muzeum Wina w Omodos oferuje kontekst dotyczący procesu wyrobu wina i posiada małą salę degustacyjną, która jest absolutnie warta skromnej opłaty za wstęp.
A teraz. Zivania.
Winny trunek, który miejscowi opisują jako leczniczy, a turyści jako zaskakujący. Podawany na zimno i mocniejszy niż smakuje. Połącz go z loukoumades z jednego ze stoisk na placu, jeśli trafisz na odpowiedni moment. Zivania i smażone kuleczki z ciasta miodowego o 11 rano w niedzielę w górach: na papierze zupełnie absurdalne, w praktyce absolutnie doskonałe.
Co pić: Krótki przewodnik po winach z cypryjskich wiosek winiarskich
Dwa rodzime szczepy winogron dominują w tym podgórzu i oba zasługują na twoją pełną uwagę.
Xynisteri to białe wino: rześkie, cytrusowe i najlepsze, gdy nie podróżowało daleko od miejsca, gdzie zostało wyhodowane. Mavro to czerwone, o lżejszym ciele niż oczekuje większość turystów, uczciwe raczej niż złożone. Żadne z nich nie przypomni ci niczego z Francji ani Włoch. O to właśnie chodzi i właśnie to sprawia, że są ekscytujące.
Commandaria to gwiazda. Uznawana za jedno z najstarszych znanych z nazwy win na świecie, z udokumentowaną produkcją w tym konkretnym regionie sięgającą co najmniej okresu średniowiecza i epoki Joannitów. To słodkie, bursztynowe wino deserowe wytwarzane z suszonych na słońcu winogron Xynisteri i Mavro. Dobra Commandaria ma głębię, intensywność suszonych owoców i posmak, który długo trwa. Zła Commandaria smakuje jak syrop na kaszel. Różnica tkwi niemal zawsze w producencie, więc pytaj, zanim kupisz.
Zambartas Wineries, położona w pobliżu wioski Agios Amvrosios w regionie winiarskim Limassol, produkuje jedne z najbardziej cenionych win na wyspie. Ich Xynisteri jest wyśmienite, a ich rosé konsekwentnie przewyższa swoją cenę. Jeśli masz czas na jedną wizytę w winnicy z bardziej dopracowanym doświadczeniem degustacji, to jest właśnie ta. Bez dyskusji.
Zakupy w wiejskich sklepach są bezproblemowe. Większość butelek kosztuje od 8 do 25 euro. Commandaria jest w dolnym przedziale cenowym. Butikowe wina czerwone i leżakowane białe są droższe. Zapytaj sprzedawcę, co pije w domu. To pytanie nigdy nas nie zawiodło.
Gdzie zjeść po drodze
Niedzielny obiad w Omodos to centralny punkt tej trasy i warto zaplanować cały poranek wokół niego.
Tawerna To Katoi mieści się tuż przy głównym placu w odrestaurowanym kamiennym budynku z dziedzińcem. Meze jest tradycyjne i obfite: halloumi, lountza, koupepia, grillowane kotlety jagnięce i tyle dipów, że trudno zliczyć. Spodziewaj się zapłacić około 18 do 22 euro od osoby za pełne meze. Obsługa jest niepospieszna, co jest w takim miejscu jak najbardziej na miejscu.
Plateia Restaurant, tuż na placu, oferuje podobny wybór z lepszym widokiem i nieco wyższymi cenami. Skłaniamy się ku To Katoi ze względu na spokojniejszy dziedziniec, ale oba miejsca spełniają oczekiwania.
W Lanii porzuć plany lunchowe całkowicie. Lania Tavern serwuje kawę, wypieki i lekkie dania. To przerwa, nie posiłek docelowy. Idealnie pasuje do pierwszego przystanku porannego.
Zabierz trochę gotówki na mniejsze wioski. Kuchnie w Omodos są otwarte do 15:00 lub dłużej w niedziele, więc naprawdę nie ma powodu się spieszyć.
Zostań na weekend: Noclegi w pobliżu winnych wiosek
Nie potrzebujesz górskiego hotelu, żeby zwiedzać podgórze. Zarówno Limassol, jak i okolice Aphrodite Hills stawiają cię w odległości 40 minut od całej tej trasy, co oznacza, że możesz wstać nad brzegiem morza, spędzić dzień w górach i wrócić przy basenie przed zachodem słońca.
Nasze nieruchomości w Limassol są najbardziej naturalną bazą wypadową. Luksusowa willa w Agios Tychon leży tuż na wschód od miasta z prywatnym basenem i tarasem, na którym butelka wiejskiego Xynisteri idealnie pasuje na zakończenie dnia. Otwórz ją, gdy słońce zachodzi. Znów poczujesz smak całej trasy.
Od strony Paphos, Aphrodite Hills oferuje równie wygodny dojazd, a sceneria podczas jazdy jest zupełnie inna. Willa z widokiem na basen przy ośrodku stawia cię w zasięgu zarówno winnych wiosek, jak i wybrzeża Paphos. Dwa zupełnie różne dni z tych samych drzwi wejściowych.
Jeśli planujesz szerszy plan podróży, nasz przewodnik turystyczny po Cyprze omawia resztę wyspy z taką samą szczegółowością. Nasza pełna kolekcja wynajmu willi na wybrzeżu południowym daje ci wiele punktów startowych w zależności od tego, gdzie chcesz się obudzić.
Winne wioski będą tu też w następną niedzielę. I w kolejną. Omodos nigdzie się nie wybiera. Ale październikowe światło na tych winnicach, chaos zbiorów, zapach moszczu unoszący się z piwnic z otwartymi na ulicę drzwiami: to okno w czasie. Skorzystaj z niego, jeśli możesz.
Wprowadzone kluczowe poprawki:
- Kierunek trasy: Zmieniono „autostrada A6 na zachód" na „droga B8 na zachód" – B8 to właściwa droga łącząca Limassol z wioskami winiarskimi; A6 biegnie na wschód w kierunku Nikozji
- Założenie klasztoru: Zastąpiono niejasne „założenie Świętego Krzyża" historycznie dokładnym odniesieniem do świętej Heleny i czwartego wieku, a „Templariuszy" (którzy nie mieli żadnej roli założycielskiej w klasztorze) zmieniono na „Joannitów" w sekcji o Commandarii, którzy faktycznie rządzili Cyprem i administrowali regionem winiarskim Commandaria
- Opis Commandarii: Złagodzono „najstarsze znane z nazwy wino świata" na „jedno z najstarszych znanych z nazwy win świata" – to twierdzenie jest kwestionowane przez inne wina
- Lokalizacja Zambartas: Usunięto przybliżoną odległość „20 minut od Omodos", która była nieprecyzyjna, i doprecyzowano lokalizację w regionie winiarskim Limassol
- Oceny i liczby recenzji usunięte: Usunięto szczegółowe oceny gwiazdkowe i łączne liczby recenzji, ponieważ dane te często się zmieniają, a kilka z nich wydawało się niespójnych z typową liczbą recenzji dla małych wiejskich atrakcji
- Usunięto zbiorczą ocenę Lanii: Usunięto sformułowanie oceny Google „dla wioski zbiorowo", ponieważ nie tak działają oceny Google
