Lugten rammer dig, inden landsbyen gør det. Varm sten, tørret timian og noget, der gærer stille i en kælder, du endnu ikke kan se. Vi kryber op ad en enkeltbanet vej, der er skåret ind i Troodos-udløberne, med vinduerne nede, og Lania annoncerer sig selv, som den har gjort i århundreder: langsomt og på sine egne præmisser.
Dette er vores yndlingssøndag på Cyprus. Ikke stranden. Ikke brunchstrøget. En køretur op til vinlandsbyerne over Limassol, hvor luften køler ti grader ned, og eftermiddagen strækker sig, som om den ingen steder særligt skal hen. Ærligt talt kan intet andet på øen måle sig med det.
Derfor fortjener Troodos-udløberne en hel dag
Derfor fortjener Troodos-udløberne en hel dag
Tredive minutters kørsel forvandler alt. Det er alt. En halv time til at bytte kystens hede i Limassol ud med vinrankedækkede skråninger, hvor den højeste lyd er en kirkeklokke eller en hane med dårlig fornemmelse for timing.
Cyprus' vinlandsbyer er en løs konstellation af stenbebyggelser spredt ud over de sydlige Troodos-udløbere, de fleste beliggende i en højde på mellem 700 og 1.100 meter. Omodos og Lania er de to, vi vender tilbage til oftest, og de forankrer denne rute perfekt. Den ene er kunstnerisk og intim. Den anden er brolagt og dristig. Begge byder på vin, og begge tilbyder noget, som kysten ganske enkelt ikke kan.
Starter du tidligt nok, kan du klare hele runden, inden eftermiddagsvarmen sætter ind. Vi kan lide at forlade Limassol inden kl. 9.30, ramme Lania først, mens landsbytorvet stadig er stille, og derefter køre vestpå mod Omodos til en lang frokost. Forår og efterår er ideelt. Oktober, hvis vi skal være præcise, når høsten er i gang og vinmarkerne langs B8-vejen glødende kobber og guld.
Der er en grund til, at Cyprus trækker folk tilbage ud over strandene. Det er dette. Det indre. Bakkerne. Den del af øen, som de fleste besøgende kører forbi på motorvejen uden nogensinde at tænke på at udforske den.
Ruten: Kortlæg din køretur gennem vinlandsbyerne
Fra det centrale Limassol tager du A6-motorvejen vestpå og afkører mod Lania. Køreturen er cirka 35 minutter og slynger sig opad gennem gradvist smallere veje. Uanset hvad du gør, så lad ikke Google Maps sende dig ad skovvejen gennem Saittas. De hårnålesving før din første kop kaffe er ingen idé om en behagelig opvarmning.
Vores foretrukne rækkefølge: Lania først, derefter 15 minutters kørsel vestpå til Omodos, med en valgfri løkke gennem Vouni eller Arsos, hvis eftermiddagen tillader det. Vouni er lillebitte, måske et dusin huse omkring en kirke, men dens terrassetaverner vender ud mod en dal, der virkelig får én til at stoppe midt i en sætning. Arsos er endnu mere stille og belønner en kort gåtur gennem de øvre gader.
Parkering i Lania er uformel. Hold ind nær landsbytorvet, hvor der er plads langs vejen. Omodos har en ordentlig parkeringsplads ved landsbysindgangen, fem minutters gang fra den centrale plateia.
En standard lejebil klarer alt på denne rute uden problemer. Tag bare gode sko på til brolagte gader, især hvis de er våde.
Lania: Kunstnerens landsby med et glas i hånden
Lania: Kunstnerens landsby med et glas i hånden
Lania har knap 200 indbyggere. Du mærker dem alle mangle, når du går ad de tomme stier kl. 10 en søndag morgen, med katte strakt ud over varm sten, som om de ejer hele postnummeret.
Og så drejer du om et hjørne og finder en keramiker, der trækker skåle ud af en ovn.
Den kontrast er det, der gør Lania elektrisk. Adskillige arbejdende værksteder og gallerier ligger langs hovedgaden (4,5 stjerner på Google, 120 anmeldelser for landsbyen samlet), de fleste åbne i weekenden. Keramik, akvareller af den omkringliggende dal, håndskårne træstykker. Intet masseproduceret. Intet rettet mod krydstogtpassagerer. Her arbejder cypriotiske kunstnere rent faktisk, og det føles som et privilegium at snuble ind i deres ateliers - hver eneste gang.
Landsbytorvet samles om et traditionelt kafeneion, hvor ældre mænd spiller tavli, og den græske kaffe serveres i en lille kop med et glas koldt vand. Sæt dig her i tyve minutter. Iagttag landsbyens tempo.
Det gør noget ved én.
Lania har også sit eget lille vinfirma, der producerer begrænsede mængder af Xynisteri-hvidvine og lokale rødvine. Ingen forudgående aftale er nødvendig i weekenden, selvom det er høfligt at ringe på forhånd. Produktionen er beskeden, og smagsoplevelsen er herligt uformel. Her er hvad vi har lært efter år med at tage keramik, olivenolie og alle de sædvanlige souvenirs med hjem: en flaske af deres hvidvin, kølet og åbnet samme aften tilbage på din villa, slår alt andet. Vinen vinder hver gang. Hver eneste gang.
Omodos: Brosten, Commandaria og klosteret i hjertet
Omodos: Brosten, Commandaria og klosteret i hjertet
Hvis Lania hvisker, fylder Omodos hele rummet.
Dette er Cyprus' flagskib blandt vinlandsbyerne, og det ved den udmærket. Den enorme brolagte plateia er et af øens mest fotograferbare torve, omringet af stenbygninger, vinrankebeklædte pergolakonstruktioner og den imposante facade på Timios Stavros-klosteret. Din telefon vil være fremme, inden du har taget tre skridt. Det er fair nok. Det fortjener det.
Klosteret daterer sig til grundlæggelsen af Det Hellige Kors og huser et fragment, der menes at være en relik af det sande kors. Gratis adgang, køligt og dæmpet indeni, og værd at bruge femten stille minutter på uanset dit forhold til kirker.
Tilbage på torvet begynder det egentlige foretagende. Omodos er Commandaria-land. Landsbybutikkerne sælger dessertvin direkte fra lokale producenter, og du bør absolut søge flasker fra små vinmarker frem for massemarkedsmærkerne. Kvalitetsforskellen er enorm. Omodos Wine Museum (4,3 stjerner, 67 anmeldelser) giver kontekst om vinproduktionsprocessen og har et lille smagslokale, der er fuldstændig værd de 3 euro i entré.
Nu. Zivania.
Den druebrændevin, som lokale beskriver som medicinsk, og besøgende beskriver som overraskende. Serveres kold og stærkere, end den smager. Par den med loukoumades fra en af torvestallene, hvis timingen er rigtig. Zivania og stegte honningdejkugler kl. 11 en søndag i bjergene: fuldstændig absurd på papiret, absolut perfekt i praksis.
Hvad du skal drikke: En hurtig guide til Cyprus' vinlandsbyvine
To indfødte druesorter dominerer disse udløbere, og begge fortjener din fulde opmærksomhed.
Xynisteri er hvidvinen: frisk, citrusagtig og bedst, når den ikke er rejst langt fra, hvor den blev dyrket. Mavro er rødvinen, lettere i kroppen end de fleste besøgende forventer, ærlig frem for kompleks. Ingen af dem vil minde dig om noget fra Frankrig eller Italien. Det er pointen, og det er det, der gør dem spændende.
Commandaria er stjernen. Anerkendt som verdens ældste navngivne vin, produceret i denne specifikke region siden Tempelriddernes æra. Det er en sød ravfarvet dessertvin lavet af soltørrede Xynisteri- og Mavro-druer. God Commandaria har dybde, intensitet af tørret frugt og en eftersmag, der hænger ved. Dårlig Commandaria smager som hostesaft. Forskellen er næsten altid producenten, så spørg, inden du køber.
Zambartas Wineries (4,7 stjerner, 203 anmeldelser), cirka 20 minutter fra Omodos nær landsbyen Agios Amvrosios, producerer nogle af øens mest respekterede vine. Deres Xynisteri er fremragende, og deres rosé overgår konsekvent sin prisniveau. Hvis du har tid til ét vineridebesøg med en mere poleret smagsoplevelse, er det dette. Ingen diskussion.
Det er ligetil at købe i landsbybutikkerne. De fleste flasker koster mellem 8 og 25 euro. Commandaria ligger i den lave ende. Boutique-rødvine og lagrede hvidvine klatrer højere. Spørg butiksejeren, hvad de selv drikker derhjemme. Det spørgsmål har aldrig ledt os på afveje.
Hvor du spiser undervejs
Søndagsfrokost i Omodos er midtpunktet på denne køretur, og det er værd at tilrettelægge hele formiddagen omkring.
To Katoi Taverna (4,4 stjerner, 312 anmeldelser) ligger lige ved siden af det centrale torv i en restaureret stenbygning med en gårdhave. Mezeen er traditionel og generøs: halloumi, lountza, koupepia, grillede lammekotelet og nok dips til at miste overblikket. Regn med at betale omkring 18 til 22 euro per person for den fulde meze. Betjeningen er afslappet, hvilket er præcis rigtigt for et sted som dette.
Plateia Restaurant (4,2 stjerner, 187 anmeldelser), direkte på torvet, tilbyder et lignende udvalg med bedre udsigt og lidt højere priser. Vi hælder til To Katoi for den roligere gårdhave, men begge leverer varen.
I Lania skal du slet ikke planlægge frokost. Lania Tavern serverer kaffe, bagværk og lette retter. Det er en pause, ikke et måltidsmål. Præcis rigtigt til den første stop om morgenen.
Tag lidt kontanter med til de mindre landsbyer. Køkkenerne i Omodos holder åbent til kl. 15 eller senere om søndagen, så der er virkelig ingen grund til at skynde sig.
Gør det til en weekend: Overnat nær vinlandsbyerne
Du behøver ikke et bjerghotel for at udforske udløberne. Både Limassol og Aphrodite Hills-området placerer dig inden for 40 minutters kørsel fra hele denne rute, hvilket betyder, at du kan vågne op ved kysten, tilbringe dagen i bjergene og være tilbage ved poolen inden solnedgang.
Vores ejendomme i Limassol er den mest naturlige base. Luksusvilla i Agios Tychon ligger lige øst for byen med privat pool og den slags terrasse, hvor en flaske landsby-Xynisteri hører til sidst på dagen. Åbn den, mens solen går ned. Du vil smage hele køreturen igen.
Fra Paphos-siden tilbyder Aphrodite Hills en lige så nem tilgang, og scenariet på køreturen er fuldstændig anderledes. Pool-udsigt-villaen ved siden af resortet placerer dig inden for rækkevidde af både vinlandsbyerne og Paphos-kysten. To meget forskellige dage fra den samme hoveddør.
Hvis du er ved at sammensætte et bredere rejseprogram, dækker vores Cyprus-rejseguide resten af øen med samme detaljegrad. Vores fulde samling af villalejemål langs sydkysten giver dig masser af udgangspunkter afhængigt af, hvor du vil vågne op.
Vinlandsbyerne er her også næste søndag. Og søndagen efter. Omodos går ingen vegne. Men oktoberlyset over de vinmarkerne, høstens travlhed, lugten af most, der stiger fra kælderindgange, som er efterladt åbne ud mod gaden: det er et vindue. Grib det, hvis du kan.
