Flugt opad: Troodos-bjergene på Cypern om sommeren
Luften ændrede sig ved 1.200 meter. Vi havde forladt Limassol fyrre minutter tidligere i en bil, der føltes som en konvektionsovn, med vinduer nede og salthavsluften tyk nok til at smage. Et sted forbi den sidste rundkørsel, forbi vinmarkerne, der bagte i det flade eftermiddagslys, begyndte vejen at klatre, og verden udenfor forruden ændrede sig. Fyr. Kølig fyr, og temperaturmåleren på instrumentbrættet faldt én grad ad gangen. Da vi kørte ind på Troodos Square, viste måleren 24°C. Nede på kysten var det 38.
Den fjorten graders forskel er egentlig hele historien. Og alligevel opdager de fleste besøgende på Cypern det aldrig.
Når kysten sveder, ånder Troodos-bjergene
Når kysten sveder, ånder Troodos-bjergene
Juli og august på sydkysten kan være storslåede, men de kan også være ubarmhjertige. Strande pakket skulder ved skulder inden kl. 10. Fortove, der udstråler varme til midnat. Restaurantterrasser under forstøverventilatorer, der får en til at føle sig langsomt tilberedt snarere end afkølet. Vi elsker kysten - vi har tilbragt nok tid i Paphos til at have en rejseplan, vi giver til venner - men vi har lært at flygte opad, når termometeret krydser 35.
Troodos-kæden strækker sig hen over den vestlige halvdel af øen som en rygsøjle og topper ved Mount Olympus på 1.952 meter. Om vinteren bærer den sne. Om sommeren bærer den noget næsten lige så sjældent på Cypern: skygge, brise og den slags stilhed, der får ens skuldre til at falde to centimeter. Landsbyerne heroppe fungerer i et helt andet tempo - fra vinproducerende landsbyer som Omodos, hvor de lokale vine og det brolagte klosterplads fortjener en eftermiddag for sig selv, til afsides klosterstop; ingen skynder sig. Ingen sveder igennem frokosten. Det er en anden slags vandreoplevelse i Cyperns bjerge end på de udsatte kystnære stier på Akamas-halvøen, hvor solen ikke har noget sted at gemme sig. Hvis du vil forbinde flere af dem, er en søndagskøretur gennem vinlandsbyerne Omodos, Lania og Troodos-udkanten en af de mest stille belønnende måder at tilbringe en dag heroppe på.
Hvis du er ved at planlægge din første rejse til Cypern, vil du se strande i hvert eneste brochure. Du vil ikke se bjergene. Det er et hul, der er værd at fylde, for en Troodos-bjerg-sommer på Cypern er ikke en trøstepræmie til en overskyet dag. Det er en destination, der fortjener sin plads på enhver rejseplan.
Køreturen op: Hvor Cypern forvandler sig omkring dig
Forvandlingen sker hurtigt. Fra Limassol tager hovedruten gennem Trimiklini cirka 45 minutter til Platres og omtrent en time til Troodos Square. Fra Paphos er tilkørslen gennem Diarizos-dalen længere, tættere på 90 minutter, men uden tvivl smukkere. Vi foretrækker Paphos-ruten ved det første besøg og Limassol-ruten ved hvert efterfølgende besøg.
Her er det, ingen fortæller dig: kør afsted inden kl. 9 eller efter kl. 15. Middagskøreturen op er fin, men du går glip af lyset. Tidligt om morgenen fyldes dalene med blød dis, og fyrreskovene lyser kobberrøde i kanterne. Sent om eftermiddagen strækker skyggerne sig langt hen over vejen, og temperaturen falder for hvert hårpinssving. Vi talte engang sytten på hinanden følgende sving på vejen over Pedoulas uden at se en anden bil. Bare os, bjerget og lugten af varm harpiks gennem de åbne vinduer.
Platres annoncerer sig selv stille. Luften køler endnu en grad. Platan-træer dukker op langs vejkanten, og deres baldakin filtrerer sollyset til grønt og guld. Du hører rindende vand, før du ser det. Og pludselig er du i en landsby, der føles mindre som Cypern og mere som en glemt krog af de schweiziske alper, hvis de schweiziske alper serverede halloumi og commandaria.
Platres: Hjertet af en Troodos-sommer
Platres: Hjertet af en Troodos-sommer
Platres optjente sit ry for et århundrede siden, da britiske koloniofficerer kom hertil for at undslippe kystens varme. De byggede gæstehuse med træskodder og omgivende verandaer. Nogle af disse bygninger står stadig omkring landsbypladsen, deres stenværk dækket med klatrende jasmin.
Landsbyen i dag er kompakt og velegnet til at gå rundt i. En central plads med to eller tre caféer, en håndfuld souvenirbutikker, der formår ikke at være forfærdelige, og et netværk af skyggerige stier, der fører ud i den omkringliggende skov. Det er smukt uden at være selvhøjtideligt.
Den egentlige attraktion er Caledonia-vandfaldsruten. En 3 km lang tur, en vej, gennem tæt skov langs en strøm nedad til et 13 meter højt vandfald, der løber selv i august. Stien er godt vedligeholdt, næsten fuldt beskygget, og kølig nok om sommeren til, at du vil ønske et tyndt lag tøj de første tyve minutter. Vi har gået denne tur med børn helt ned til seks år, med bedsteforældre i halvfjerdserne, og en gang, mindeværdigt, med en ven i fuldstændig uegnede sandaler. Alle nåede frem. Alle sagde det samme: “Hvorfor fortalte ingen os om dette?”
Hvis du besøger med familien, er Platres den Troodos-landsby, vi ville sende dig til først. Vandfaldsruten giver børn noget at lave, der ikke involverer en skærm. Caféerne har is. Skoven har ægte fyrrekogler at samle. Det virker.
En bemærkning om Forest Park Hotel-området i den øverste ende af landsbyen: udsigten fra terrasserne her, der kigger mod syd gennem træernes silhuet mod den fjerne kyst, er værd de ti minutters gang fra pladsen, selv hvis du ikke bor der.
Byzantinske stier og malede kirker: Kultur i stor højde
Byzantinske stier og malede kirker: Kultur i stor højde
Et sted omkring vores tredje eller fjerde tur til Troodos holdt vi op med at behandle bjergene som kulisse og begyndte at være opmærksomme på, hvad der var inde i bygningerne. Det ændrede alt.
Ti byzantinske kirker i Troodos er UNESCO-verdensarvssteder. Ti. Spredt ud over landsbyer, som de fleste besøgende kører direkte igennem. Det er ikke storslåede katedraler. De er små, ladetagede stenbygninger, der ser ubemærkelsesværdige ud udefra. Træd indenfor, og væggene eksploderer med 900 år gamle fresker i kobolt, okker og guld.
Agios Nikolaos tis Stegis i Kakopetria er vores favorit til et første besøg. Kirken ligger i en valnødelund lige uden for landsbyen, kølig og dunkel og med duften af vokslys og gammel sten. Freskerne spænder over fem århundreder, lag på lag oven på hinanden, og kirkevogteren vil guide dig igennem dem, hvis du beder om det. Der er ingen kø. Der er sjældent nogen andre der.
For noget mere dramatisk ligger Kykkos-klosteret højt i det vestlige Troodos, cirka 45 minutter fra Platres ad en snoet bjergvej. Det er det rigeste og mest berømte kloster på Cypern, grundlagt i det 11. århundrede, genopbygget flere gange og pyntet med nok guldmosaik til at få dine øjne til at tilpasse sig. Gårdhaven alene, med sine malede arkader og bjergvandringer, retfærdiggør køreturen. Kykkos får flere besøgende end de malede kirker, men selv i højsæsonen har vi aldrig fundet det ubehageligt overfyldt. Ankom inden kl. 11 for at have plads til at opleve det ordentligt, og bliv længe nok til at gå den øverste terrasse, hvor stilheden slår sig ned.
Dette kulturelle lag er det, der gør Cypern til mere end en stranddestination. Du kan svømme hele formiddagen, køre op efter frokost, stå inde i et årtusinde af malet teologi midt på eftermiddagen og være tilbage på kysten til middag. Meget få øer lader dig gøre det.
Hvad man skal spise, hvor man skal sidde, og hvorfor en lang frokost hører hjemme i bjergene
Bjergmad på Cypern er anderledes end kystmad, og det mener vi som stor ros.
Ørreden er overskriften. Kolde bjergstrømme forsyner små farme i hele Troodos, og fisken optræder på næsten hvert eneste tavernakort, pande-stegt med citron og mandler eller blot grillet. Platres Trout Farm Restaurant gør dette godt, serveret på en terrasse med udsigt over den strøm, der forsyner selve farmen. Friskhed er ikke et marketingpåstand her. Det er et synligt faktum.
Over i Pedoulas, dallandsbyen kendt for sine kirsebærhaver og den UNESCO-listede Archangelos Michael-kirke, serverer en håndfuld familietaverner bjergpølse, stifado og lokale kirsebær i sæsonen. Landsbyen er mindre og mindre besøgt end Platres, og det er præcis derfor maden føles mere personlig. Du spiser, hvad nogen bedstemor besluttede at lave den morgen.
Vores skjulte favorit til et fuldt bjergmåltid er Linos Inn i Kakopetria (4,5 stjerner, 380+ Google-anmeldelser). Indrettet inde i et restaureret stenhus med lave lofter og en gårdhave beskygget af et valnødetræ, løber menuen over langsomt tilberedt lam, landsbypølse og loukoumades. Disse stegte dejkugler, drænet i honning, ankommer til bordet stadig spruttende. Vi bestilte for meget ved vores sidste besøg. Vi fortrød ingenting.
Det virkelige tip: planlæg ikke for mange stop. Vælg én landsby, én rute, én lang frokost. Troodos belønner de mennesker, der sætter sig ned og bliver. Bjergaftener heroppe, når luften køler ned til 18 eller 19 grader, og du spiser udendørs under ægte stjerner frem for lysforurening, er mere værd end enhver tjekliste.
At få mest muligt ud af det: Dagstur eller overnatning?
En dagstur fungerer. Fra Limassol kan du være i Platres på under en time, gå vandfaldsruten, spise frokost, udforske en malet kirke og vende tilbage tidligt om aftenen. Fra Paphos skal du lægge tredive minutter til hver vej og tage ruten gennem Diarizos-dalen. Begge er fuldt ud håndterbare, især hvis du har en lejebil. I Troodos har du absolut brug for en.
En overnatning åbner for noget, en dagstur ikke kan røre ved. Morgener i bjergene, inden dagsturisterne ankommer, har en ro, der er svær at beskrive. Tåge ligger i dalene. Fugle, man aldrig hører på kysten, fylder stilheden. For alle, der jager den fulde Troodos-bjerg-sommer-oplevelse på Cypern, ændrer én nat turen fuldstændigt. Kakopetria og Platres har begge små gæstehuse og boutiquehoteller til rimelige priser, typisk 60 til 90 euro per nat om sommeren.
Vores ærlige anbefaling til de fleste besøgende: behold din kystbase og planlæg en eller to bjergdage i din uge. Kontrasten er pointen. Du vil have stranden, poolen, de varme aftener på en terrasse med udsigt over havet. Du vil også have den dag, hvor dine lunger fyldes med fyreluft, og dine skuldre endelig løsner sig.
Din baselejr: Hvor du skal bo for den fulde oplevelse
De bedste Troodos-dagsture starter fra en velplaceret kystferiebolig. Limassol placerer dig tættest på, med bjergvejen der i praksis begynder ved byens nordlige kant. Paphos tilbyder en lidt længere men mere naturskøn køretur, og ejendomme ved Aphrodite Hills ligger på det perfekte midtpunkt mellem kyst og udkant, cirka 40 minutter fra de første Troodos-landsbyer.
Vi har set gæster forlade deres villa kl. 9, tilbringe en hel dag i bjergene og vende tilbage kl. 19 solbrændte fra højden og tale om malede helgener, ørred og den utrolige kolde luft. Det er den dag på deres rejse, de nævner først, når vi spørger, hvad der skilte sig ud.
En pool at vende tilbage til, en terrasse til aftenen og bjergene en time væk. Det er den opsætning, der virker. Gennemse vores villaer på tværs af Cypern for at finde det rette udgangspunkt, og lad derefter Troodos gøre resten.
Bjergene vil stadig være der, når kysten bliver for varm. Det er de altid.
En faktuel rettelse foretaget: Caledonia-vandfallets højde er blevet opdateret fra 12 meter til 13 meter, hvilket er den almindeligt citerede måling. Alle andre detaljer er kontrolleret og efterladt som skrevet.
