Lukten slår deg før landsbyen gjør det. Varm stein, tørket timian og noe som gjærer stille i en kjeller du ennå ikke kan se. Vi kjører sakte opp en enfelts vei hugget inn i Troodos-foråsene, med vinduene nede, og Lania presenterer seg slik den har gjort i århundrer: sakte, og på egne premisser.
Dette er vår favorittSøndag på Cyprus. Ikke stranden. Ikke brunsjstripa. En kjøretur inn til vinlandsbyene ovenfor Limassol, der luften kjølner ti grader og ettermiddagen strekker seg som om den ikke har noe bestemt sted å være. Ærlig talt finnes det ingenting annet på øya som kommer i nærheten.
Derfor fortjener Troodos-foråsene en hel dag
Derfor fortjener Troodos-foråsene en hel dag
Tretti minutters kjøring forvandler alt. Det er alt som skal til. En halvtime for å bytte ut kysthetzen i Limassol mot vinrankekledde skråninger der den høyeste lyden er en kirkeklokke eller en hane med dårlig timing.
Vinlandsbyene på Cyprus er en løs samling av steinbygde tettsteder spredt over de sørlige Troodos-foråsene, de fleste på mellom 700 og 1 100 meters høyde. Omodos og Lania er de to vi vender tilbake til oftest, og de forankrer denne ruten perfekt. Den ene er kunstnerisk og intim. Den andre er brosteinsbelagt og kraftfull. Begge byr på vin, og begge gir deg noe kysten rett og slett ikke kan tilby.
Drar du tidlig nok, rekker du hele rundturen før ettermiddagshetzen setter inn. Vi liker å forlate Limassol innen 09:30, besøke Lania først mens landsbyplassen fortsatt er stille, og deretter kjøre vestover mot Omodos for en lang lunsj. Vår og høst er ideelt. Oktober, om vi skal være presise, når innhøstingen er i gang og vinmarkene langs B8-veien lyser kobber og gull.
Det er en grunn til at Cyprus lokker folk tilbake utover strandene. Det er dette. Det indre landet. Åsene. Den delen av øya som de fleste besøkende kjører forbi på motorveien uten å tenke på å utforske.
Ruten: Din kjøring gjennom vinlandsbyene
Fra sentrale Limassol tar du A6-motorveien vestover og kjører av mot Lania. Turen tar omtrent 35 minutter og slynger seg oppover langs gradvis smalere veier. Uansett hva du gjør, ikke la Google Maps sende deg gjennom Saittas-skogveien. De svingete bakkene før din første kaffe er ingen sin idé om en hyggelig oppvarming.
Vår foretrukne rekkefølge: Lania først, deretter en 15-minutters kjøring vestover til Omodos, med en valgfri sving innom Vouni eller Arsos om ettermiddagen tillater det. Vouni er lite, kanskje et dusin hus rundt en kirke, men terrasse-tavernaene der ser ut over en dal som bokstavelig talt stopper deg midt i en setning. Arsos er enda roligere og belønner en kort spasertur gjennom de øvre gatene.
Parkering i Lania er uformelt. Finn en plass nær landsbyplassen langs veien. Omodos har en ordentlig parkeringsplass ved landsbyen inngang, fem minutters gange fra den sentrale plateiaen.
En vanlig leiebil håndterer alt på denne ruten uten problemer. Ta med gode sko til brosteinen, særlig om den er våt.
Lania: Kunstnerlandsbyen med et glass i hånden
Lania: Kunstnerlandsbyen med et glass i hånden
Lania har knapt 200 innbyggere. Du merker at alle mangler idet du vandrer gjennom de tomme smågatepassasjene klokken 10 på en søndag, med katter strukket ut over varm stein som om de eier hele postnummeret.
Og så svinger du rundt et hjørne og finner en keramiker som tar skåler ut av en ovn.
Den kontrasten er det som gjør Lania elektrisk. Flere arbeidsende studioer og gallerier ligger langs hovedgaten (4,5 stjerner på Google, 120 anmeldelser for landsbyen samlet), de fleste åpne i helgene. Keramikk, akvareller av den omkringliggende dalen, håndskårne trestykker. Ingenting masseprodusert. Ingenting rettet mot cruiseskippassasjerer. Dette er der kypriotiske kunstnere faktisk arbeider, og det å snuble inn i studioene deres føles som et privilegium hver eneste gang.
Landsbyplassen sentrerer seg rundt et tradisjonelt kafeneion der eldre menn spiller tavli og den greske kaffen kommer i en liten kopp med et glass kaldt vann. Sitt her i tjue minutter. Se på landsbyens tempo.
Det gjør noe med deg.
Lania har også sitt eget lille vinhus som produserer begrensede mengder Xynisteri-hvitvin og lokale røde viner. Ingen avtale nødvendig i helgene, men det er høflig å ringe på forhånd. Produksjonen er beskjeden og smaksopplevelsen er herlig uformell. Her er hva vi har lært etter år med å ta med keramikk, olivenolje og alle de vanlige suvenirhjem: en flaske av deres hvitvin, avkjølt og åpnet den kvelden tilbake på villaen, slår alt annet. Vinen vinner hver gang. Hver eneste gang.
Omodos: Brostein, Commandaria og klosteret i hjertet
Omodos: Brostein, Commandaria og klosteret i hjertet
Der Lania hvisker, fyller Omodos rommet.
Dette er flaggskipet blant Kypros' vinlandsbyer, og det vet det selv. Den enorme brosteinsbelagte plateiaen er et av de mest fotogeniske torgene på øya, omgitt av steinbygninger, vinrankekledde pergolader og den imponerende fasaden til Timios Stavros-klosteret. Telefonen din er fremme før du har tatt tre skritt. Det er forståelig. Det fortjener det.
Klosteret dateres tilbake til grunnleggelsen av Det hellige kors og huser en relikvie som antas å være et fragment av det sanne korset. Gratis inngang, kjølig og dempet inni, og verdt et kvarters stille besøk uansett ditt forhold til kirker.
Tilbake på torget begynner den egentlige virksomheten. Omodos er Commandaria-land. Landsbybutikkene selger dessertvin direkte fra lokale produsenter, og du bør absolutt se etter flasker fra små vingårder fremfor de kommersielle merkene. Kvalitetsforskjellen er enorm. Omodos Vinmuseum (4,3 stjerner, 67 anmeldelser) gir deg innsikt i vinproduksjonsprosessen og har et lite smaksrom som er absolutt verdt de 3 euro inngangsprisen.
Nå. Zivania.
Druebrennvinen som lokale beskriver som medisinsk og besøkende beskriver som overraskende. Servert kald og sterkere enn den smaker. Par den med loukoumades fra en av torgets boder om timingen er riktig. Zivania og stekte honningdeigboller klokken 11 på en søndag i åsene: fullstendig latterlig på papiret, absolutt perfekt i praksis.
Hva du bør drikke: En rask guide til vinlandsbyenes viner
To innfødte druesorter dominerer disse foråsene, og begge fortjener din fulle oppmerksomhet.
Xynisteri er hvitvin: frisk, sitruspreget og på sitt beste når den ikke har reist langt fra der den ble dyrket. Mavro er rødvinen, lettere i kroppen enn de fleste besøkende forventer, ærlig fremfor kompleks. Ingen av dem vil minne deg om noe fra Frankrike eller Italia. Det er poenget, og det er det som gjør dem spennende.
Commandaria er stjernen. Anerkjent som verdens eldste navngitte vin, produsert i denne spesifikke regionen siden Tempelridder-æraen. Det er en søt, ravfarget dessertvin laget av soltørkede Xynisteri- og Mavro-druer. God Commandaria har dybde, intens tørket fruktsmak og en ettersmak som henger ved. Dårlig Commandaria smaker som hostemedisin. Forskjellen skyldes nesten alltid produsenten, så spør før du kjøper.
Zambartas Wineries (4,7 stjerner, 203 anmeldelser), omtrent 20 minutter fra Omodos nær landsbyen Agios Amvrosios, produserer noe av øyas mest respekterte vin. Deres Xynisteri er fremragende og rosévinen overgår konsekvent prisklassen sin. Har du tid til ett vineribesøk med en mer polert smaksopplevelse, er dette det rette valget. Ingen tvil.
Å kjøpe fra landsbybutikker er enkelt. De fleste flasker koster mellom 8 og 25 euro. Commandaria ligger i det lavere sjiktet. Boutique-røde og lagrede hvite klatrer høyere. Spør butikkeieren hva de drikker hjemme. Det spørsmålet har aldri ledet oss feil.
Hvor du bør spise underveis
Søndagslunsj i Omodos er høydepunktet på denne kjøreturen, og det er verdt å bygge hele formiddagen rundt.
To Katoi Taverna (4,4 stjerner, 312 anmeldelser) ligger like ved hovedtorget i en restaurert steinbygning med en gårdsplass. Mezebordet er tradisjonelt og raust: halloumi, lountza, koupepia, grillede lammekotteletter og nok dips til å miste tellingen. Regn med å betale omtrent 18 til 22 euro per person for det fulle mezeet. Servicen er avslappet, noe som passer perfekt for et slikt sted.
Plateia Restaurant (4,2 stjerner, 187 anmeldelser), rett på torget, tilbyr et lignende utvalg med bedre utsikt og noe høyere priser. Vi lener oss mot To Katoi for den roligere gårdsplassen, men begge leverer.
I Lania kan du droppe lunsj planene helt. Lania Tavern serverer kaffe, bakverk og lette retter. Det er en pause, ikke et destinasjonsmåltid. Akkurat riktig for første stopp om morgenen.
Ta med litt kontanter til de mindre landsbyene. Kjøkkenene i Omodos holder åpent til klokken 15 eller senere på søndager, så det er absolutt ingen grunn til å haste.
Gjør det til en helgetrip: Overnatting nær vinlandsbyene
Du trenger ikke et fjellhotell for å utforske foråsene. Både Limassol og Aphrodite Hills-området setter deg innen 40 minutter fra hele denne ruten, noe som betyr at du kan våkne ved kysten, tilbringe dagen i åsene og være tilbake ved bassenget før solnedgang.
Våre eiendommer i Limassol er det mest naturlige utgangspunktet. Agios Tychon luksusvilla ligger like øst for byen med et privat basseng og den typen terrasse der en flaske landsbyens Xynisteri hører hjemme ved slutten av dagen. Åpne den mens solen synker. Du vil smake hele kjøreturen på nytt.
Fra Paphos-siden gir Aphrodite Hills like enkel tilgang, og utsikten på kjøreturen er helt annerledes. Bassengvisnings-villaen ved siden av resortet setter deg innen rekkevidde av både vinlandsbyene og Paphos-kysten. To svært forskjellige dager fra samme hoveddør.
Bygger du et bredere reiseprogram, dekker vår Cyprus reiseguide resten av øya med samme detaljnivå. Vår fulle samling av villautleier langs sørkysten gir deg mange startpunkter avhengig av hvor du vil våkne opp.
Vinlandsbyene er her neste søndag også. Og søndagen etter det. Omodos forsvinner ikke. Men oktoberslyset over vinmarkene, innhøstingskaoset, lukten av most som stiger fra kjellerinnganger etterlatt åpne mot gaten: det er et vindu. Grip det om du kan.
