Rømning oppover: Troodos-fjellene på Kypros om sommeren
Luften forandret seg på 1 200 meters høyde. Vi hadde forlatt Limassol førti minutter tidligere i en bil som føltes som en varmluftsovn, med vinduene nede og saltluft tykk nok til å smake. Et sted etter det siste rundkjøringen, forbi vinmarkene som bakte i flatt ettermiddagslys, begynte veien å stige og verden utenfor frontruten forandret seg. Furu. Kjølig furu, og temperaturmåleren på dashbordet falt én grad av gangen. Da vi kjørte inn på Troodos Square, viste måleren 24°C. Nede ved kysten var det 38.
Den fjorten graders forskjellen er egentlig hele historien. Og likevel er det på en eller annen måte de fleste besøkende til Kypros som aldri oppdager dette.
Når kysten sveler, puster Troodos-fjellene
Når kysten sveler, puster Troodos-fjellene
Juli og august på sørkysten kan være praktfullt, men det kan også være nådeløst. Strender pakket skulder ved skulder innen klokken 10. Fortau som avgir varme til midnatt. Restaurantterrasser under tåkedyser som får deg til å føle at du blir kokt sakte fremfor kjølt ned. Vi elsker kysten – vi har tilbrakt nok tid i Paphos til å ha en reiserute vi gir til venner – men vi har lært oss å rømme oppover når termometeret krysser 35.
Troodos-kjeden strekker seg over den vestlige halvdelen av øya som en ryggrad, med toppen ved Mount Olympus på 1 952 meter. Om vinteren bærer den snø. Om sommeren bærer den noe nesten like sjeldent på Kypros: skygge, bris og den typen stillhet som får skuldrene dine til å synke fem centimeter. Landsbyene her oppe opererer i et helt annet tempo – fra vinproduserende småbyer som Omodos, der de lokale vinene og den brosteinslagte klosterplassen fortjener en ettermiddag for seg selv, til avsidesliggende klosterstopp, ingen har det travelt. Ingen svetter seg gjennom lunsjen. Det er en annen slags Kypros-turopplevelse enn de eksponerte kystrutene på Akamas-halvøya, der solen ikke har noe sted å gjemme seg. Hvis du vil knytte flere av dem sammen, er en søndagstur gjennom vinlandsbyene Omodos, Lania og Troodos-utmarka en av de mest stille belønnende måtene å tilbringe en dag her oppe på.
Hvis du planlegger din første tur til Kypros, vil du se strender i alle brosjyrer. Du vil ikke se fjellene. Det er et hull verdt å fylle, for en Troodos-fjell-sommeropplevelse på Kypros er ikke en trøstepremie for en overskyet dag. Det er et reisemål som fortjener sin plass på enhver reiserute.
Kjøreturen opp: Der Kypros forvandler seg rundt deg
Forvandlingen skjer raskt. Fra Limassol tar hovedruten gjennom Trimiklini omtrent 45 minutter til Platres og omtrent en time til Troodos Square. Fra Paphos er tilnærmingen gjennom Diarizos-dalen lengre, nærmere 90 minutter, men kan hevdes å være vakrere. Vi foretrekker Paphos-ruten for det første besøket og Limassol-ruten for alle returreiser.
Her er noe ingen forteller deg: dra før klokken 9 eller etter klokken 15. Kjøreturen midt på dagen er fin, men du går glipp av lyset. Tidlig om morgenen fylles dalene med myk dis og furuskoger lyser kobberrødt langs kantene. Sent på ettermiddagen strekker skyggene seg langt over veien og temperaturen faller med hver hårnålssving. Vi telte en gang sytten påfølgende svinger på veien over Pedoulas uten å se en annen bil. Bare oss, fjellet og lukten av varm harpiks gjennom de åpne vinduene.
Platres melder sin ankomst forsiktig. Luften kjøles ned ytterligere en grad. Plataner dukker opp langs veikanten, med sin baldakin som filtrerer sollyset til grønt og gull. Du hører rennende vann før du ser det. Og plutselig er du i en landsby som føles mindre som Kypros og mer som en glemt krok av de sveitsiske Alpene, om de sveitsiske Alpene serverte halloumi og commandaria.
Platres: Hjertet av en Troodos-sommer
Platres: Hjertet av en Troodos-sommer
Platres tjente sitt rykte for et århundre siden, da britiske koloniale offiserer kom hit for å unnslippe kystens varme. De bygde gjestehus med trefoldede vinduslemmer og omsluttende verandaer. Noen av disse bygningene står fortsatt rundt landsbyplassen, med steinvegger dekket av krypende jasmin.
Landsbyen er i dag kompakt og enkel å gå rundt i. En sentral plass med to eller tre kafeer, en håndfull suvenirbutikker som klarer å ikke være forferdelige, og et nettverk av skjermede stier som leder inn i den omkringliggende skogen. Den er pen uten å være pretensiøs.
Den virkelige attraksjonen er Caledonia-fossestien. En 3 km lang tur, én vei, gjennom tett skog langs en bekk nedover til et 13 meter høyt fossefall som renner selv i august. Stien er godt vedlikeholdt, nesten fullstendig skyggelagt, og kjølig nok om sommeren til at du vil ha et tynt lag for de første tjue minuttene. Vi har gått denne turen med barn så unge som seks år, med besteforeldre i syttiårene, og en gang, minneverdig, med en venn i helt upassende sandaler. Alle kom frem. Alle sa det samme: «Hvorfor fortalte ingen oss om dette?»
Hvis du besøker med familie, er Platres den Troodos-landsbyen vi ville sendt deg til først. Fossestien gir barna noe å gjøre som ikke er en skjerm. Kafeene har iskrem. Skogen har ekte furukongler å samle. Det fungerer.
Et notat om Forest Park Hotel-området øverst i landsbyen: utsikten fra terrassene her, som ser sørover gjennom trærne mot den fjerne kysten, er verdt den ti minutters gangen fra plassen selv om du ikke bor der.
Bysantinske stier og malte kirker: Kultur i høyden
Bysantinske stier og malte kirker: Kultur i høyden
Et sted rundt vår tredje eller fjerde tur til Troodos sluttet vi å behandle fjellene som kulisser og begynte å legge merke til hva som var inne i bygningene. Det forandret alt.
Ti bysantinske kirker i Troodos er UNESCO verdensarvsteder. Ti. Spredt rundt landsbyer som de fleste besøkende kjører rett gjennom. Dette er ikke storslåtte katedraler. De er små, låvetak-formede steinstrukturer som ser ubetydelige ut utenfra. Trer du inn, eksploderer veggene med 900 år gamle fresker i kobolt, oker og gull.
Agios Nikolaos tis Stegis i Kakopetria er vår favoritt for et første besøk. Kirken ligger i en valnøttlund rett utenfor landsbyen, kjølig og dempet og med en lukt av vokslys og gammel stein. Freskene spenner over fem århundrer, lagvis oppå hverandre, og vokternes vil vise deg gjennom dem hvis du spør. Det er ingen kø. Det er sjelden noen andre der.
For noe mer dramatisk ligger Kykkos-klosteret høyt i det vestlige Troodos, omtrent 45 minutter fra Platres på en kronglete fjellvei. Det er det rikeste og mest berømte klosteret på Kypros, grunnlagt på 1100-tallet, gjenoppbygd flere ganger og dekorert med nok gullmosaikk til å få øynene dine til å justere seg. Borggården alene, med sine malte arkader og fjellutsikt, rettferdiggjør kjøreturen. Kykkos får flere besøkende enn de malte kirkene, men selv i høysesong har vi aldri funnet det ubehagelig overfylt. Ankom før klokken 11 for å ha plass til å ta det inn ordentlig, og bli lenge nok til å gå den øvre terrassen der stillheten setter seg.
Dette kulturelle laget er det som gjør Kypros til mer enn et stranddestinasjon. Du kan svømme hele morgenen, kjøre opp etter lunsj, stå inne i et millennium med malt teologi tidlig på ettermiddagen, og være tilbake ved kysten til middag. Svært få øyer lar deg gjøre det.
Hva du skal spise, hvor du skal sitte, og hvorfor en lang lunsj hører hjemme i fjellene
Fjellmat på Kypros er annerledes enn kystmat, og vi mener det som stor ros.
Ørreten er overskriften. Kalde fjellbekker fôrer små gårder gjennom hele Troodos, og fisken dukker opp på nesten alle tavernaményer, stekt i panne med sitron og mandler eller enkelt grillet. Platres Trout Farm Restaurant gjør dette godt, servert på en terrasse med utsikt over bekken som fôrer selve gården. Ferskhet er ikke et markedsføringspåstand her. Det er et synlig faktum.
Over i Pedoulas, dalbyen kjent for sine kirsebærhager og den UNESCO-listede Archangelos Michael-kirken, serverer en håndfull familietavernaer fjellpølse, stifado og lokale kirsebær i sesong. Landsbyen er mindre og mindre besøkt enn Platres, noe som er akkurat grunnen til at maten føles mer personlig. Du spiser det noens bestemor bestemte seg for å lage den morgenen.
Vårt skjulte tips for et fullstendig fjellmåltid er Linos Inn i Kakopetria (4,5 stjerner, 380+ Google-anmeldelser). Plassert inne i et restaurert steinhus med lave tak og en gårdsrom skyggelagt av et valnøtttre, inkluderer menyen saktkokt lam, landsbypølse og loukoumades. De stekte deigballene, drenkt i honning, ankommer bordet fortsatt sprakende. Vi bestilte for mye på vårt siste besøk. Vi angret ingenting.
Det virkelige tipset: ikke planlegg for mange stopp. Velg én landsby, én sti, én lang lunsj. Troodos belønner dem som setter seg ned og blir. Fjellkvelder her oppe, når luften kjøles ned til 18 eller 19 grader og du spiser ute under ekte stjerner fremfor lysforurensning, er verdt mer enn noen sjekkliste.
Få mest mulig ut av det: Dagstur eller overnatting?
En dagstur fungerer. Fra Limassol kan du være i Platres på under en time, gå fossestien, spise lunsj, utforske en malt kirke og returnere tidlig på kvelden. Fra Paphos, legg til tretti minutter hver vei og ta ruten gjennom Diarizos-dalen. Begge er fullt håndterbare, spesielt hvis du har leiebil. I Troodos trenger du absolutt en.
Å overnatte låser opp noe en dagstur ikke kan berøre. Morgener i fjellene, før dagsturgjesterne ankommer, har en stillhet som er vanskelig å beskrive. Dis sitter i dalene. Fugler du aldri hører ved kysten fyller stillheten. For alle som jakter den fulle Troodos-fjell-sommeropplevelsen på Kypros, forandrer én natt turen fullstendig. Kakopetria og Platres har begge små gjestehus og boutique-hoteller til rimelige priser, typisk 60 til 90 euro per natt om sommeren.
Vår ærlige anbefaling for de fleste besøkende: behold din kystbase og planlegg én eller to fjell-dager inn i uken din. Kontrasten er poenget. Du vil ha stranden, bassenget, de varme kveldene på en terrasse med utsikt over havet. Du vil også ha dagen lungene dine fylles med furuluft og skuldrene dine endelig løsner.
Din basecamp: Hvor du skal bo for den fulle opplevelsen
De beste Troodos-dagsturene starter fra en godt plassert kystbolig. Limassol plasserer deg nærmest, med fjellveien som i hovedsak begynner ved byens nordlige kant. Paphos tilbyr en litt lengre men mer pittoresk kjøretur, og eiendommer ved Aphrodite Hills ligger på det perfekte midtpunktet mellom kyst og utmark, omtrent 40 minutter fra de første Troodos-landsbyene.
Vi har sett gjester forlate villaen sin klokken 9, tilbringe en hel dag i fjellene og returnere innen klokken 19 solbrente fra høyden og snakke om malte helgener og ørret og den utrolige kalde luften. Det er dagen på turen de nevner først når vi spør hva som skilte seg ut.
Et basseng å komme tilbake til, en terrasse for kvelden og fjellene en time unna. Det er oppsettet som fungerer. Bla gjennom våre villaer over hele Kypros for å finne det rette startpunktet, og la deretter Troodos gjøre resten.
Fjellene vil fortsatt være der når kysten blir for varm. Det er de alltid.
Én faktakorreksjon gjort: høyden på Caledonia-fossen er oppdatert fra 12 meter til 13 meter, som er den vanlig siterte målingen. Alle andre detaljer er sjekket og beholdt som skrevet.
