L'odeur vous parvient avant même d'atteindre le village. Pierre chaude, thym séché, et quelque chose qui fermente doucement dans une cave que vous n'apercevez pas encore. Nous remontons tranquillement une route à voie unique taillée dans les contreforts du Troodos, vitres baissées, et Lania s'annonce comme elle le fait depuis des siècles : lentement, et à ses propres conditions.
C'est notre dimanche préféré à Cyprus. Pas la plage. Pas le quartier des brunchs. Une balade dans les villages viticoles au-dessus de Limassol, où l'air fraîchit de dix degrés et où l'après-midi s'étire comme s'il n'avait nulle part où aller. Honnêtement, rien d'autre sur l'île n'en approche.
Pourquoi les contreforts du Troodos méritent une journée entière
Pourquoi les contreforts du Troodos méritent une journée entière
Trente minutes de route suffisent à tout transformer. C'est tout. Une demi-heure pour troquer la chaleur côtière de Limassol contre des versants couverts de vignes où le son le plus fort est celui d'une cloche d'église ou d'un coq au sens de l'heure approximatif.
Les villages viticoles de Cyprus forment une constellation diffuse de hameaux en pierre éparpillés sur les contreforts sud du Troodos, la plupart perchés entre 700 et 1 100 mètres d'altitude. Omodos et Lania sont ceux vers lesquels nous revenons le plus souvent, et ils ancrent parfaitement cet itinéraire. L'un est artistique et intime. L'autre est pavé et affirmé. Les deux font la part belle au vin, et les deux offrent quelque chose que la côte est tout simplement incapable de donner.
Partez assez tôt et vous pouvez boucler toute la boucle avant que la chaleur de l'après-midi ne s'installe. Nous aimons quitter Limassol vers 9h30, en commençant par Lania pendant que la place du village est encore tranquille, puis en remontant vers l'ouest en direction d'Omodos pour un long déjeuner. Le printemps et l'automne sont idéaux. Octobre, pour être précis, quand les vendanges battent leur plein et que les vignobles le long de la route B8 brillent de cuivre et d'or.
Il y a une raison pour laquelle Cyprus fait revenir les gens au-delà des plages. C'est ça. L'intérieur. Les collines. Cette partie de l'île que la plupart des visiteurs longent sur l'autoroute sans jamais penser à explorer.
L'itinéraire : tracer votre route à travers les villages viticoles
Depuis le centre de Limassol, prenez l'autoroute A6 vers l'ouest et sortez en direction de Lania. Le trajet dure environ 35 minutes, serpentant en montée sur des routes qui se rétrécissent progressivement. Quoi que vous fassiez, ne laissez pas Google Maps vous envoyer par la route forestière de Saittas. Ces virages en épingle à cheveux avant votre premier café, personne n'appelle ça une mise en jambes agréable.
Notre ordre préféré : Lania d'abord, puis 15 minutes de route vers l'ouest jusqu'à Omodos, avec une boucle optionnelle par Vouni ou Arsos si l'après-midi le permet. Vouni est minuscule - peut-être une douzaine de maisons autour d'une église - mais ses tavernes en terrasse surplombent une vallée qui vous coupe littéralement la parole. Arsos est encore plus paisible et récompense une courte promenade dans ses ruelles supérieures.
Le stationnement à Lania se fait librement. Garez-vous près de la place du village là où il y a de la place le long de la route. Omodos dispose d'un vrai parking à l'entrée du village, à cinq minutes à pied de la plateia principale.
Une voiture de location ordinaire gère tout cet itinéraire sans difficulté. Prévoyez simplement de bonnes chaussures pour les pavés, surtout s'ils sont humides.
Lania : le village des artistes, un verre à la main
Lania : le village des artistes, un verre à la main
Lania compte à peine 200 habitants. Vous les sentez tous absents en parcourant les ruelles désertes à 10h un dimanche, les chats étirés sur la pierre chaude comme s'ils possédaient tout le quartier.
Et puis vous tournez au coin d'une rue et vous trouvez une céramiste qui sort des bols d'un four.
Ce contraste est ce qui rend Lania électrique. Plusieurs ateliers et galeries en activité longent la rue principale (4,5 étoiles sur Google, 120 avis pour le village dans son ensemble), la plupart ouverts le week-end. Céramiques, aquarelles de la vallée environnante, pièces en bois sculptées à la main. Rien de produit en série. Rien de destiné aux passagers de croisière. C'est ici que les artistes chypriotes travaillent vraiment, et tomber par hasard dans leurs ateliers ressemble à un privilège à chaque fois.
La place du village est animée par un kafeneion traditionnel où des hommes plus âgés jouent au tavli et où le café grec arrive dans une petite tasse accompagnée d'un verre d'eau fraîche. Asseyez-vous vingt minutes. Observez le rythme du village.
Ça vous fait quelque chose.
Lania possède également sa propre petite cave produisant de petites séries de blancs Xynisteri et de rouges locaux. Pas besoin de rendez-vous le week-end, même si appeler à l'avance est une marque de courtoisie. La production est modeste et la dégustation est d'un informel délicieux. Voici ce que nous avons appris après des années à rapporter des céramiques, de l'huile d'olive et tous les souvenirs habituels : une bouteille de leur blanc, fraîche et ouverte le soir même dans votre villa, surpasse tout le reste. Le vin gagne à chaque fois. Chaque fois sans exception.
Omodos : pavés, Commandaria et le monastère en son cœur
Omodos : pavés, Commandaria et le monastère en son cœur
Si Lania chuchote, Omodos occupe toute la pièce.
C'est le village viticole phare de Cyprus, et il le sait. La vaste plateia pavée est l'une des places les plus photogéniques de l'île, encadrée de bâtiments en pierre, de pergolas couvertes de vignes et de la façade imposante du monastère Timios Stavros. Votre téléphone sera sorti avant que vous n'ayez fait trois pas. C'est mérité. L'endroit le vaut amplement.
Le monastère remonte à la fondation de la Sainte Croix et abrite un fragment que l'on croit être une relique de la Vraie Croix. Entrée libre, intérieur frais et sombre, et ça vaut quinze minutes de recueillement quelle que soit votre relation avec les églises.
De retour sur la place, les vraies affaires commencent. Omodos est le pays de la Commandaria. Les boutiques du village vendent ce vin de dessert directement auprès des producteurs locaux, et vous devriez absolument chercher des bouteilles de petits vignobles plutôt que des marques grand public. La différence de qualité est considérable. Le Musée du Vin d'Omodos (4,3 étoiles, 67 avis) offre un éclairage sur le processus de vinification et dispose d'une petite salle de dégustation qui vaut tout à fait ses 3 euros d'entrée.
Parlons maintenant de la Zivania.
Cet eau-de-vie de raisin que les locaux qualifient de médicinale et que les visiteurs qualifient de surprenante. Servie froide et plus forte qu'elle n'y paraît. Accompagnez-la de loukoumades à l'un des étals de la place si le moment s'y prête. Zivania et beignets au miel frits à 11h un dimanche dans les collines : franchement absurde sur le papier, absolument parfait en pratique.
Que boire : petit guide des vins des villages viticoles de Cyprus
Deux cépages indigènes dominent ces contreforts, et tous deux méritent toute votre attention.
Le Xynisteri est le blanc : vif, citronné, et à son meilleur quand il n'a pas voyagé loin de là où il a poussé. Le Mavro est le rouge, plus léger en corps que la plupart des visiteurs ne s'y attendent, honnête plutôt que complexe. Ni l'un ni l'autre ne vous rappellera quoi que ce soit de France ou d'Italie. C'est là tout l'intérêt, et c'est ce qui les rend passionnants.
La Commandaria est la vedette. Reconnue comme le plus ancien vin nommé du monde, produit dans cette région précise depuis l'époque des Chevaliers Templiers. C'est un vin de dessert ambré et doux élaboré à partir de raisins Xynisteri et Mavro séchés au soleil. Une bonne Commandaria a de la profondeur, une intensité de fruits secs et une finale persistante. Une mauvaise Commandaria a le goût d'un sirop pour la toux. La différence tient presque toujours au producteur, alors renseignez-vous avant d'acheter.
Zambartas Wineries (4,7 étoiles, 203 avis), à environ 20 minutes d'Omodos près du village d'Agios Amvrosios, produit certains des vins les plus respectés de l'île. Leur Xynisteri est superbe et leur rosé surpasse constamment son rapport qualité-prix. Si vous n'avez le temps que d'une seule visite de cave avec une dégustation plus soignée, c'est celle-là. Sans hésitation.
Acheter dans les boutiques de village est simple. La plupart des bouteilles vont de 8 à 25 euros. La Commandaria se situe dans la fourchette basse. Les rouges de boutique et les blancs vieillis grimpent plus haut. Demandez au commerçant ce qu'il boit chez lui. Cette question ne nous a jamais déçus.
Où manger en chemin
Le déjeuner du dimanche à Omodos est la pièce maîtresse de cette balade, et ça vaut la peine de construire toute votre matinée autour de lui.
La taverne To Katoi (4,4 étoiles, 312 avis) se trouve juste derrière la place principale dans un bâtiment en pierre restauré avec une cour intérieure. Le mezze est traditionnel et généreux : halloumi, lountza, koupepia, côtelettes d'agneau grillées et suffisamment de trempettes pour en perdre le compte. Comptez environ 18 à 22 euros par personne pour le mezze complet. Le service est détendu, ce qui est exactement ce qu'il faut pour un endroit comme celui-ci.
Le restaurant Plateia (4,2 étoiles, 187 avis), directement sur la place, propose une offre similaire avec une meilleure vue et des prix légèrement plus élevés. Nous penchons pour To Katoi pour sa cour plus tranquille, mais les deux satisfont.
À Lania, oubliez les projets de déjeuner. La Lania Tavern propose café, pâtisseries et petits plats. C'est une pause, pas un repas de destination. Exactement ce qu'il faut pour le premier arrêt de la matinée.
Prévoyez un peu d'espèces pour les villages plus petits. Les cuisines à Omodos restent ouvertes jusqu'à 15h ou plus tard le dimanche, donc il n'y a vraiment aucune raison de se presser.
En faire un week-end : séjourner près des villages viticoles
Vous n'avez pas besoin d'un hôtel de montagne pour explorer les contreforts. Limassol comme la zone d'Aphrodite Hills vous placent à moins de 40 minutes de tout cet itinéraire, ce qui signifie que vous pouvez vous réveiller au bord de la côte, passer la journée dans les collines et être de retour au bord de la piscine avant le coucher du soleil.
Nos propriétés à Limassol constituent la base la plus naturelle. La villa de luxe d'Agios Tychon se trouve juste à l'est de la ville avec une piscine privée et le genre de terrasse où une bouteille de Xynisteri du village trouve sa place en fin de journée. Ouvrez-la au coucher du soleil. Vous regoûterez toute la balade.
Depuis Paphos, Aphrodite Hills offre une approche tout aussi aisée, et les paysages sur la route sont entièrement différents. La villa avec vue sur la piscine adjacente au complexe vous place à portée des villages viticoles comme de la côte de Paphos. Deux journées très différentes depuis la même porte d'entrée.
Si vous construisez un itinéraire plus large, notre guide de voyage de Cyprus couvre le reste de l'île avec le même niveau de détail. Notre collection complète de locations de villas sur la côte sud vous offre de nombreux points de départ selon l'endroit où vous souhaitez vous réveiller.
Les villages viticoles seront là dimanche prochain aussi. Et le dimanche d'après. Omodos n'ira nulle part. Mais la lumière d'octobre sur ces vignobles, l'effervescence des vendanges, l'odeur du moût qui monte des caves dont les portes sont laissées ouvertes sur la rue : c'est une fenêtre éphémère. Saisissez-la si vous le pouvez.
