Omodos landsby og vin: Alt du bør smake, se og oppleve i Troodos-utmarken
Ettermiddagen vi kjørte opp til Omodos for første gang, holdt vi nesten på å kjøre forbi avkjøringen. GPS-en sa vi hadde ankommet, men veien fortsatte bare å klatre oppover gjennom terrasserte vinmarker, med vinranker tunge av sein-septemberfrukt og luften ti grader kjøligere enn kysten vi hadde forlatt førti minutter tidligere. Så smalnet asfalten til ett kjørefelt, en kirkeklokke ringte én gang et sted vi ikke kunne se, og plutselig åpnet landsbyen seg: steingjerder, terrakottafarget takstein som rullet nedover åsskråningene, og den umiskjennelige lukten av gjærende druer båret på en bris som føltes som om den hadde gjort dette i århundrer.
Vi parkerte under et morbærtre, gikk inn på torget, og en mann vi aldri hadde møtt rakte oss et lite glass med noe mørkt og søtt. «Fra min hage,» sa han. Det var for tolv år siden. Vi har vært tilbake flere ganger enn vi kan telle, og Omodos gjør fortsatt dette: det tar deg på senga, trekker deg inn og får deg til å lure på hvorfor du i det hele tatt gidder med strandrestauranter.
Hvorfor Omodos hører hjemme på enhver Cyprus-vinreise
Hvorfor Omodos hører hjemme på enhver Cyprus-vinreise
Landsbyen ligger på omtrent 800 meters høyde i de sørlige utmarkene av Troodos, gjemt i en dal der Krasochoria - de historiske vinlandsbyene i Limassol-distriktet - har produsert vin lenger enn de fleste europeiske nasjoner har eksistert. Omodos landsbyvin er ikke én enkelt stil eller én enkelt smak. Det er en hel kultur bygget rundt druene, og har du bare en svak interesse for vin, mat eller fjelllandsbyer som ikke er tømt for sin sjel av turismen, er dette stoppen du bør prioritere.
Fra Limassol tar turen omtrent 45 minutter. Fra Paphos bør du beregne litt over en time. Uansett klatrer ruten gjennom noe av den vakreste jordbrukslandskapet på øya: vinmarker lagt ut i pene rader over rustfargede skråninger, mandeltrær, karubbtrær og det av og til noe geit som står på noe den ikke burde stå på. For alle som planlegger sin første tur, dekker vår reiseguide for Cyprus den overordnede logistikken, men Omodos fortjener sitt eget kapittel.
Det som skiller denne landsbyen fra de dusinvis av andre vinlandsbyer i Krasochoria er ingen enkelt ting. Det er summen av alt: et kloster som har stått her siden det fjerde århundre, et sentralt torg som fungerer som stue for hele lokalsamfunnet, vingårder du kan gå mellom på fem minutter, og et livstempo som genuint ikke er iscenesatt for besøkende. Folk bor her. De dyrker druer her. De krangler om fotball her. Du er hjertelig velkommen til å bli med, men ingen opptrer for deg.
Hvordan Omodos ble en vinlandsby - og aldri sluttet å være det
Vi hørte den fullstendige historien for første gang fra en vinmaker ved navn Yiannis, som sto i klostergårdsplassen ved siden av en steinvinpresse som så eldre ut enn noe vi noen gang hadde rørt ved. Han la hånden flat mot bassenget og sa: «Fem tusen år, kanskje mer. Ingen vet egentlig når det begynte her.» Arkeologiske funn fra det bredere Limassol-vinregionen bekrefter påstanden hans. Dyrking av druer i disse åsene strekker seg årtusener tilbake, og det spesielle mikroklimaet rundt Omodos - varme dager, kjølige netter og veldrenert kalksteinsjord - har holdt det i gang uten avbrudd.
Landsbyens identitet er uløselig knyttet til klosteret - Klosteret av det Hellige Kors - som har ligget i sentrum av Omodos siden i hvert fall det fjerde århundre e.Kr. Munkene her bedrev ikke bare bønn. De drev vinmarker, perfeksjonerte vinproduksjonsteknikker og holdt tradisjonen i live gjennom ottomansk styre, britisk koloniadministrasjon og alt som kom i mellom. Å løpe fingrene langs sporene i den gamle pressen som Yiannis viste oss, forteller deg alt om hva som betydde mest for menneskene som bygde dette stedet.
Nøyaktig på det stedet, en oktobereftermiddag, mens vi knep øynene mot lyset som falt inn gjennom klosterbuen, fikk vi for første gang forklart Commandaria-forbindelsen. Omodos ligger innenfor det utpekte Commandaria-vinregionen - sonen som produserer det som ofte kalles verdens eldste navngitte vin. Commandaria er en søt, ravfarget dessertvin laget av soltørkede Xynisteri- og Mavro-druer, produsert i disse åsene siden korstogstiden. Richard Løvehjertet skal angivelig ha smakt den under det tredje korstog og erklært den til «kongenes vin og vinenes konge». Vi kan ikke bekrefte Richards eksakte ord, men vi kan bekrefte at vinen er enestående. Cyprus' vinproduksjonharv er én av mange grunner til at øya belønner dypere utforskning utover strandresortene.
Etter 1974, da delingen av øya forstyrret landlige økonomier over hele sør, ble Omodos stille. Unge mennesker dro til Limassol og Nicosia. Vinmarkene ble forsømt. En eldre kvinne vi kjenner i landsbyen fortalte oss én gang at på 1980-tallet kunne du gå gjennom torget midt på dagen uten å se et eneste menneske. I løpet av de siste tre tiårene har det imidlertid funnet sted en langsom oppblomstring. Familier har vendt tilbake. Nye vingårder har åpnet ved siden av det gamle kooperativet. Omodos i dag føles som en landsby som vet hva den nesten mistet - og som har bestemt seg, med fast hånd, for å holde fast på det.
Torget: Der ethvert besøk begynner
Torget: Der ethvert besøk begynner
Alle veier i Omodos leder deg til plassen - plateia - og det er et av de mest genuint stemningsfulle offentlige rommene på hele øya. Vi er ikke sentimentale. Vi har sittet på denne plassen i januarregn og augusthete, og det fungerer hver gang.
Brosteinen under føttene er ujevn og gammel. Langs den nordlige kanten dominerer klosterfasaden med sin buede inngang, kjølig og mørk selv midt på dagen. En enorm gammel vinranke, tykk som et mannslår, kryper over en pergola som skygger for halve torget. Under den overlapper bord fra to eller tre konkurrerende kafeer hverandre på en måte som gjør det uklart hvem sitt territorium du egentlig sitter i. Ingen bryr seg.
Morgen er best om du vil ha torget mest for deg selv. Innen klokken 09.00 på en hverdag om våren eller høsten deler du det kanskje med tre eldre menn som drikker kypros-kaffe og en katt uten noen bestemt agenda. Helgeettermiddager fra mai til oktober bringer reisegrupper, som vanligvis ankommer med buss rundt klokken 11.00 og drar innen 14.00. Vårt råd: ankom innen 10.00 eller kom etter 15.00, når torget tømmes igjen og det sene ettermiddagslyset forvandler klosterstenen fra grå til gull.
Bestill en kypros-kaffe (medium søt, hvis du er usikker) og en tallerken loukoumi fra hvilken som helst kafé med den vennligste vinken. Sitt i minst tretti minutter. Dette er ikke et sted du fotograferer og forlater. Bare når du blir lenge nok til at landsbyen glemmer at du er en besøkende, avslører torget sin egentlige karakter.
Omodos landsbyvin: Hva du bør smake og hvor
Vår utdanning i Omodos' druesorter skjedde én flaske om gangen, som regel med en vinmaker lent mot et fat som rettet på uttalen vår.
Xynisteri kom først. En lokal produsent skjenket oss et glass fra en ståltank en varm maiettermiddag og sa: «Dette er Cyprus i et glass. Drikk det før du drikker noe annet.» Han hadde rett. Denne stedegne hvite druen gir viner som spenner fra frisk og sitruspreget til rikere, fatelagrede varianter med toner av honning og steinfrukt. Det er øyas mest dyrkede hvite sort, og på Omodos sin høyde gir de kjøligere nettene den en syre som kystvinmarkene ikke kan matche.
Mavro lærte vi om på gammeldagsen vis: en pensjonert bonde skjenket oss en umerkert rødvin fra en plastikkanne ved et landsbylunsj, og da vi spurte hva det var, så han på oss som om vi hadde spurt hvilken farge himmelen er. Mavro er arbeidshestdruven, dyrket her i årtusener og brukt til alt fra bordvin til Commandaria. Eldre vinmakere sverger fortsatt til den. Yngre produsenter har en tendens til å blande den med andre sorter eller nå for noe mer trendy.
Det trendy alternativet er Maratheftiko, og det forandret hva vi trodde kypriøtisk vin kunne være. Vi smakte for første gang en ordentlig Maratheftiko hos Dafermou - et lite familiedrevet gårdsvineri rett utenfor landsbyen. Dyp farge. Mørk frukt lagdelt med noe krydret og nesten umami-aktig. Strukturert nok til å lagres. Dette er druven som nesten forsvant helt fordi den krever en bestøvningssort plantet i nærheten, og avlingene er sta lave. Men vinene den produserer har vunnet medaljer ved Decanter World Wine Awards de siste årene, og med god grunn. Smaksprøver hos Dafermou er uformelle og personlige. Regn med å betale rundt 10 til 15 euro for en veiledet økt med fire eller fem viner, ofte ledsaget av lokal ost og tørket frukt. Ring på forhånd, særlig om vinteren.
Inne i selve landsbyen tilbyr vinmuseet en annen form for fordypning. Det er beskjedent i størrelse, men genuint informativt, og tar deg gjennom tradisjonelle vinproduksjonsverktøy, gamle presser og historien om Commandaria-handelsrutene. Sett av 30 til 45 minutter.
Historisk sett har store kooperativer i Limassol prosessert mye av regionens drueinnhøsting, men trenden nå går klart i retning av små, uavhengige produsenter som flasker sin egen vin. Mer mangfold, mer personlighet og flere muligheter til å smake på noe du ikke finner i en supermarked hjemme.
Våre kjøpstips: ta med deg en flaske Maratheftiko fra en lokal produsent du har smakt og likt. Regn med å betale 12 til 25 euro per flaske. Ta med en liten flaske Commandaria i det tradisjonelle 50cl-formatet. Og ser du et vineri som tilbyr Xynisteri lagret på leiramphoraer, kjøp den uten å nøle. Disse eksperimentelle stilene er retningen kypriøtisk vin beveger seg i, og de tåler reisen godt.
Utover glasset: Hva annet Omodos har å by på
Vandre i bakgatene. Alvorlig talt - det er hovedaktiviteten, og det er bedre enn det høres ut. Smaugene bak torget er smale nok til at du kan ta på begge vegger, og de er kledt med steinhus som har stått her i århundrer, med dørkarmer drapert i jasmin og bougainvillea. Flere tradisjonelle kniplingsverksteder holder til i disse husene og produserer innviklet broderi i en stil som ligner den berømte lefkaritika-kniplingen fra Lefkara. Se på kvinnene som arbeider hvis dørene er åpne. Kjøp et lite stykke om du ønsker noe genuint håndlaget. Regn med priser fra 15 euro for en duk til over 200 for større duker.
Keramikkbutikker preger også smugene, de fleste selger lokalproduserte gjenstander ved siden av uunngåelige importerte suvenirer. Se etter studioene der du kan se dreieskiven i bruk, og sett av litt mer penger til de gjenstandene. Du vil verdsette dem annerledes når du har sett noen forme leira.
Vinhovedstaden, som holdes hver august (vanligvis midt i måneden, selv om de eksakte datoene varierer), er landsbyen på sitt mest høyrøstede og lykkeligste. Lokale vingårder skjenker fritt, det er levende musikk, dans og nok matboder til å mette hele Limassol-distriktet. Inngangsprisen er vanligvis rundt 5 euro og inkluderer et jubileumsglass og den første skjenken. Det blir trangt. Omfavn det.
For turgåere leder flere merkede stier ut av landsbyen og inn i de omkringliggende utmarkene. En favorittinne mot Koilani følger en gammel eselssti gjennom vinmarker og furuskoger - omtrent 5 kilometer hver vei med moderate høydevariasjoner. Ta med vann og bruk hatt. Lange strekninger gir ingen skygge om sommeren, og solen på 800 meters høyde er bedragersk.
En merknad om mat: tavernene på torget serverer anstendig, om enn litt turistpriset, kypriøtisk meze. For noe bedre, spør på det vineriet du besøker om hvor vinmakeren selv spiser. Vi har blitt henvist til private hjem som arrangerer sporadiske lunsjer, til en souvlaki-bod bak klosteret som opererer etter sin egen mystiske timeplan, og til en kvinne som selger halloumi fra kjøkkendøren sin. Omodos belønner nysgjerrighet.
Veien hit, og når du bør besøke
Vi tar alltid ruten via Erimi fra Limassol, følger A6 vestover og klatrer deretter langs E601. Det tar 40 til 50 minutter avhengig av hvor ofte du stopper for å fotografere utsikten over dalen - og vi stopper ofte. Fra Paphos foretrekker vi E606 gjennom Mandria og Kedares: omtrent 70 minutter med svingete fjellvei som krever full konsentrasjon, men som belønner deg med utsikt du vil huske lenger enn vinen.
Det finnes ingen pålitelig rutebuss til Omodos. En leiebil er uunnværlig for vinlandsbyene, punktum. Hvis du er usikker på fjellkjøring, bør du vite at veiene her er brede og godt asfaltert etter kypriøtiske standarder. Bare den siste kilometeren inn til landsbyen blir ordentlig smal, og selv da navigerer lokale den i høy fart med en selvsikkerhet som enten er betryggende eller skremmende, avhengig av perspektiv.
Tidspunktet betyr mer enn de fleste besøkende innser. Våre favorittmåneder er sein september og oktober, når drueinnhøstingen er i gang, luften dufter av knuste druer og varmen har myknet til noe du faktisk kan gå i. Mars til mai er også strålende: villblomster dekker åssidene, mandeltrærne blomstrer hvit og rosa, og du har landsbyen nesten for deg selv på hverdager.
Juli og august bringer festivalfolkemengder og temperaturer som gjør middagsgåing ubehagelig. Besøker du om sommeren, ankom tidlig og planlegg å tilbringe de varmeste timene inne i klosteret eller i et smakerom.
For de som ønsker å utforske utover Omodos, kartlegger vår guide til kypriøtiske vinlandsbyer en heldags rundtur gjennom de nærliggende Krasochoria-bosettingene, med detaljert dekning av nabobygdene. Vurder å kombinere denne dypdykket i Omodos med den bredere ruten en separat dag.
Hvor du bør bo: Den beste basen for å utforske Omodos
Omodos selv har en håndfull gjestehus og agrotourismerom, men utvalget er begrenset og bestilling kan være uformell. For de fleste besøkende - spesielt familier eller grupper som ønsker plass og komfort - er det smartere å basere seg på kysten og kjøre opp for en hel dag.
Limassol er den mest logiske basen. Førtifem minutter til Omodos, full by- og strandinfrastruktur når du kommer tilbake, og enkel tilgang til de østlige Troodos-landsbyene en annen dag. Våre leieboligene i Limassol gir deg privat basseng og et ordentlig kjøkken å komme hjem til etter en dag med smaking gjennom fjellene.
Paphos fungerer like godt om turen din lener seg vestover. Du kan ta en sving innom ulike landsbyer på hjemveien, og Paphos gir deg også tilgang til Akamas-halvøya, Kongegravene og en helt annen kystkarakter enn Limassol.
For noe midt imellom tilbyr Aphrodite Hills en førsteklasses base som kombinerer resorttilbud med genuint nærhet til vinlandsbyene. Fra Aphrodite Hills tar Omodos-turen omtrent 35 minutter. Kombiner en morgens vinsmaking i fjellene med en ettermiddag på golfbanen, og du har skapt en dag de fleste reisemål rett og slett ikke kan matche.
Uansett base er våre luksuriøse villaer over hele Cyprus designet for nettopp denne typen reise: et komfortabelt, privat hjem å komme tilbake til etter dager brukt på å utforske landsbyer, vinmarker og fjellistier du ikke visste eksisterte.
Omodos prøver ikke å imponere deg. Stedet har ikke noe markedsføringsbudsjett og ingen PR-strategi. Det bare fortsetter å gjøre det det har gjort i fem tusen år: dyrke druer, presse vin og ønske alle som tar seg bryet med å kjøre opp, varmt velkommen. Det er mer enn nok.
