Вино села Омодос: Све о дегустацији, разгледању и активностима у подножју Тродоса
Поподне када смо по prvi пут возили до Омодоса, скоро смо пропустили скретање. GPS је говорио да смо стигли, али пут је само настављао да се пење кроз терасасте виноградe, чокоти тешки плодовима с краја септембра, а ваздух десет степени хладнији него на обали коју смо напустили четрдесет минута раније. Затим се асфалт сузио на једну траку, са негде невидљивог места зазвонило је звоно цркве, и одједном се село отворило: камени зидови, теракота кровови расути низ падину, и незаменљив мирис ферментирајућег грожђа донет поветарцем који је деловало као да то ради вековима.
Паркирали смо се под дудом, ушли на централни трг, и мушкарац кога никад нисмо срели пружио нам је малу чашу нечег тамног и слатког. „Из мoje баште," рекао је. То је било пре дванаест година. Враћали смо се толико пута да смо изгубили рачун, а Омодос и даље тако ради: изненади вас, увуче вас у себе и натера вас да се питате зашто уопште идете у плажне барове.
Зашто Омодос заслужује место на свакој винској рути Кипра
Зашто Омодос заслужује место на свакој винској рути Кипра
Смештен је на приближно 800 метара надморске висине у јужном подножју Тродоса, утиснут у долину где Красохорија, историјска винска села лимасолског округа, производе вино дуже него што постоји већина европских нација. Вино села Омодос није један стил нити један укус. То је читава култура изграђена oko грожђа, и ако имате иоле интересовања за вино, храну или планинска села која нису испражњена туризмом, ово је одредиште које морате да приоритизујете.
Из Лимасола, вожња траје oko 45 минута. Из Пафоса, рачунајте нешто преко сат времена. У сваком случају, пут се пење кроз неке од најлепших пољопривредних предела на острву: виногради поређани у уредне редове преко хрђасто обојених падина, бадемови дрвети, рожачи и повремено коза која стоји на нечему на чему не би требало да стоји. За све оне који планирају своје прво путовање, наш водич за путовање на Кипар покрива шире логистичке информације, али Омодос заслужује посебно поглавље.
Оно што ово село издваја од десетак других винских села у Красохорији није само једна ствар. То је збир: манастир који постоји овде од четвртог века, централни трг који функционише као дневна соба за целу заједницу, винарије кроз које можете прошетати за пет минута и темпо живота који заиста није осмишљен за посетиоце. Овде живе људи. Гаје грожђе овде. Свађају се о фудбалу овде. Добродошли сте да се придружите, али нико не наступа за вас.
Како је Омодос постао винско село (и никад престао да то буде)
Прву потпуну причу чули смо од винара по имену Јанис, стојећи у дворишту манастира поред каменог преше за вино које је изгледало старије од свега чега смо се икад дотакли. Положио је руку равно на базен и рекао: „Пет хиљада година, можда и више. Нико заиста не зна када је то овде почело." Археолошки докази из шире лимасолске винске регије поткрепљују га. Гајење грожђа у овим брдима сеже хиљадама година уназад, а специфична микроклима около Омодоса - топли дани, хладне ноћи, добро дренирана кречњачка земља - одржала је то без прекида.
Идентитет села неодвојив је од Манастира Светог Крста, који заузима центар Омодоса још од најмање четвртог века нове ере. Монаси овде нису само молили. Одржавали су виноградe, усавршавали технике прављења вина и одржавали традицију живом кроз отоманску власт, британску колонијалну управу и све између. Прелажење прстима преко жлебова оне старе пресе коју нам је Јанис показао говори вам све о ономе шта је највише значило људима који су изградили ово место.
Стојећи тачно на том месту jeдног поподнева у октобру, намрштени под светлошћу која је продирала кроз лукове манастира, неко нам је по prvi пут objаснио везу са Командаријом. Омодос лежи унутар одређене регије вина Командарија, зоне која производи оно шта се често назива најстаријим именованим вином на свету. Командарија је слатко амберно десертно вино направљено od сувог грожђа Ксинисtерија и Мавра, које се производи у овим брдима од периода крсташа. Ричард Лавовско Срце наводно га је пробао током Трећег крсташког похода и прогласио га „вином краљева и краљем вина." Не можемо потврдити Ричардове тачне речи, али можемо потврдити да је вино изванредно. Виноградарско наслеђе Кипра jedan је од многих разлога зашто острво награђује дубље истраживање изван плажних одмаралишта.
Након 1974. године, када је подела острва пореметила руралне економије широм југа, Омодос је утихнуо. Млади су отишли у Лимасол и Никозију. Виногради су запуштени. Старија жена коју познајемо у селу причала нам је да сте осамдесетих година могли прошетати тргом у подне и не видети живу душу. Током последње три деценије, међутим, спори препород је узео маха. Породице су се вратиле. Нове винарије су отворене поред старе задруге. Данас Омодос изгледа као село које зна шта је скоро изгубило и одлучило, чврсто, да то задржи.
Централни трг: Где свака посета почиње
Централни трг: Где свака посета почиње
Сваки пут у Омодосу на крају вас доведе до платеје, централног трга, и то је један од најаутентичнијих јавних простора на острву. Не говоримо сентиментално. Седели смо на овом тргу у јануарској киши и августовској врућини, и увек делује.
Калдрма под ногама неравна је и стара. Дуж северне ивице доминира фасада Манастира, чији лучни улаз је хладан и таман чак и у подне. Огромна стара лоза, debela kao људска бутина, пузи преко перголе која засењује пола трга. Испод ње, столови два-три надметајућа кафенеона преклапају се на начин koji отежава да знате на чијој сте територији. Никоме не смета.
Јутро је најбоље ако желите трг углавном за себе. До 9 сати на радни дан у пролеће или јесен, можда ћете га делити са три старца koji пију кипарску кафу и мачком без нарочитог плана. Викендом поподне, од маја до октобра, долазе групе туриста, обично аутобусом около 11 сати, одлазећи до 14 сати. Наш савет: стигните до 10 сати или дођите после 15 сати, кад се трг поново испразни и поподневна светлост претвори камен манастира из сиве у златну боју.
Наручите кипарску кафу (средње слатку, ако нисте сигурни) и тањир лукумија из кафенеона чији вас конобар најљубазније позове. Седите најмање тридесет минута. Ово није место за фотографисање и одлазак. Само када останете довољно дуго да село заборави да сте посетилац, трг открива свој прави карактер.
Вино села Омодос: Шта дегустирати и где
Наше образовање у сортама грожђа Омодоса одвијало се по jedну флашу одједном, обично уз винара који се наслања на буре и исправља наш изговор.
Прво је дошао Ксинисtерија. Локални произвођач нам је натoчио чашу из челичног резервоара jednog топлог мајског поподнева и рекао: „Ово је Кипар у чаши. Попијте ово пре свега осталог." Имао је право. Ова аутохтона бела сорта производи вина која варирају od свежих и цитрусних до богатијих, у храсту одлежаних верзија са нотама меда и коштуничавог воћа. То је највише засађена бела сорта на острву, а на надморској висини Омодоса, хладније ноћи дају joj киселост коју приобални виногради не могу да постигну.
Мавро смо учили на стари начин: пензионисани фармер нам је натоčио неозначено crвено из пластичне посуде на сеоском ручку, и када смо питали шта је то, погледао нас је kao da смо га питали које је боје небо. Мавро је вредна радна сорта, гајена ovde миlenijumima, коришћена за све, od стоног вина до Командарије. Старији винари и даље се куну у њу. Млађи произвођачи је обично мешају или посежу за нечим модернијим.
То нешто модерније је Маратефтико, и оно је променило наше виђење онога шта кипарско вино може да буде. Прво озбиљно смо пробали у Даферму, малом породичном имању одмах изван села. Дубока боја. Тамно воће прожето нечим зачинским и скоро сланим. Довољно структурирано да одлежи. Ово је сорта која је скоро потпuno нестала јер захтева сорту опрашивача засађену у близини, а приноси су упорно ниски. Али вина која производи освајала су медаље на Декантеровим светским наградама за вина у последнjих неколико година, и с правом. Дегустације у Даферму су неформалне и личне. Очекујте да платите oko 10 до 15 евра за вођену сесију са четири или пет вина, често праћеним локалним сиром и сувим воћем. Позовите унапред, нарочито зими.
У самом селу, Музеј вина нуди другачији вид погрузивања. Скроман је по обиму, али заиста информативан - провешћете вас кроз традиционалне алате за прављење вина, старе пресе и историју трговачких путева Командарије. Одвојите 30 до 45 минута.
Историјски, велике задруге у Лимасолу прерађивале су већи dio berbe грожђа из регије, али тренд је сада чврсто усмерен ка малим, независним произвођачима koji флашируjу своје вино. Више разноврсности, више карактера и više прилика да пробате нешто чега нема у супермаркету кући.
Наши савети за куповину: узмите флашу Маратефтика од било ког локалног произвођача čije сте вино пробали и допало вам се. Очекујте да платите 12 до 25 евра по флаши. Узмите малу флашу Командарије у традиционалном формату od 50 цл. А ако видите винарију која нуди Ксинисtерију одлежану у глиненим амфорама, купите је без оклевања. Ови експериментални стилови представљају правац кипарског винарства и добро подносе транспорт.
Изван чаше: Шта још Омодос нуди
Прошетајте улицама. Озбиљно, то је главна активност и боља је него што звучи. Алеје иза трга довољно су уске да можете дотакнути оба зида, пролазећи поред камених кућа које овде стоје вековима, чији су прагови уоквирени жасмином и бугенвилијом. Неколико традиционалних радионица čипке ради у овим кућама, производећи замршене везове у стилу сличном чувеној лефкаритичкој чипки из Лефкаре. Гледајте жене на раду ако су врата отворена. Купите мали комад ако желите нешто заиста ручно рађено. Очекујте цене od 15 евра за мали столњак до преко 200 за веће убрусе.
Дуж улица налазе се и продавнице керамике, већина продаје локално израђене предмете поред неизбежних увозних сувенира. Потражите студије где можете видети грнчарски точак и издвојите мало више новца за те предмете. Цeниćete их другačije када видите некога ко обликује глину.
Фестивал вина, koji се одржава сваког августа (обично средином месеца, мада тачни датуми варирају), је село у свом најгласнијем и најсрећнијем издању. Локалне винарије слободно точе, уз живу музику, плес и довољно штандова са храном да се нахрани цео лимасолски округ. Улаз је обично oko 5 евра и укључује спомен-чашу за вино и прво точење. Постаje гужвасто. Прихватите то.
За планинаре, неколико обележених стаза води из села у околна брда. Омиљена рута prema Кoилаnи прати стару магарећу путању кроз виноградe и борове шуме, отприлике 5 километара у сваком правцу, са умереним променама висине. Носите воду и ставите шешир. Дуге деонице не нуде никакву хладовину лети, а сунце на 800 метара је преварно.
Напомена о храни: крчме на тргу служе пристојни, иако незнатно скупљи за туристе, кипарски мезе. За нешто боље, питајте у коjoj год винарији посетите где вinar обедује. Упутили су нас у приватне куће где се повремено организuju ручкови, до штанда са сувлаки иза манастира koji ради по свом мистериозном распореду, и до жене koja продаје халуми са врата своје кухиње. Омодос награђује радозналост.
Како стићи и када посетити
Увек идемо путем преко Еримија из Лимасола, пратећи ауто-пут А6 западно, а затим се пењући путем Е601. Траје 40 до 50 минута, зависно od тога колико пута станемо да фотографишемо поглед на долину, а станемо често. Из Пафоса, преферирамо Е606 кроз Мандрију и Кедарес: отприлике 70 минута vijugавог планинског пута koji захтева вашу пуну пажњу, али вас награђује погледима koje ћете памтити дуже него вино.
Не постоји поуздана аутобуска линија до Омодоса. Изнајмљени аутомобил је неопходан за винска села, без изузетка. Ако сте несигурни у погледу вожње по планинском терену, знајте да су путеви овде широки и добро асфалтирани по кипарским стандардима. Само последњи километар до самог села постаје правилно уски, а чак и тада, локалци га прелазе брзином koja је или умирујућа или застрашујућа, зависно od вашег гледишта.
Временски распоред je важнији него što већина посетилаца схвата. Наши омиљени месеци су kasni септембар и октобар, када је берба грожђа у току, ваздух мирише на згњечено воће, а врућина је попустила до нечег у чему се заиста може ходати. Март до маја је такође одличан: дивље цвеће прекрива падине, бадемова дрвета цветају бело и ружичасто, и имаћете село скоро за себе на радним данима.
Јул и август доносе фестивалске гужве и температуре koje чине подневну шетњу непријатном. Ако посетите лети, стигните рано и планирајте да проведете најтоплије сате унутар манастира или у просторији за дегустацију.
За оне koji желе да истражe изван Омодоса, наш водич кроз кипарска винска села мапира цео дневни кружни пут кроз суседна насеља Красохорије, покривајући суседна села у детаљима. Размотрите комбиновање овог дубоког зарона у сам Омодос са том широм рутом у засебном дану.
Где одсести: Најбоља база за истраживање Омодоса
Сам Омодос има неколико госtioница и агротуристичких соба, али могућности су ограничене и резервација може бити неформална. За већину посетилаца, нарочито породице или групе koje желе простор и удобност, паметнији потез је да се сместите на обали и возите горе на цео дан.
Лимасол је најлогичнија база. Четрдесет и пет минута до Омодоса, пуна градска и плажна инфраструктура кад се вратите, и лак приступ источним селима Тродоса другог дана. Наши изнајмљени објекти у Лимасолу пружају вам приватни базен и праву кухињу у коjу се враћате после дана проведеног у дегустацији кроз планине.
Пафос подједнако добро функционише ако ваше путовање иде западно. Можете проћи кроз различита села на повратку, а Пафос вам такође пружа приступ полуострву Акамас, Гробницама краљева и потпуно другачијем приобалном карактеру od Лимасола.
За нешто између, Афродитина Брда нуде premium базу koja спаja ресорске погодности са заиста блиском удаљеношћу od винских села. Из Афродитиних Брда, вожња до Омодоса траје oko 35 минута. Комбинујте јутарњу дегустацију вина у планинама са поподневном партијом голфа и саставили сте дан koji већина туристичких одредишта jednostavno не може да понуди.
Без обзира на вашу базу, наше луксузне виле широм Кипра дизајниране су управо за ову врсту путовања: удобан, приватан дом у koji се враћате после дана проведених у истраживању села, виноградa и планинских стаза за koje нисте знали да постоје.
Омодос не покушава да вас импресионира. Нема маркетиншки буџет нити PR стратегију. Само наставља да ради оно шта ради пет хиљада година: гаји грожђе, притиска вино и дочекује сваког ko се упути горе. То је довољно.
