Lukten slår mot dig innan byn gör det. Varm sten, torkad timjan och något som jäser tyst i en källare du ännu inte kan se. Vi kryper uppför en enkelfilig väg inskuren i Troodos-utlöparnas sluttningar, med fönstren nerdragna, och Lania tillkännager sig på det sätt det gjort i århundraden: långsamt och på sina egna villkor.
Det här är vår favoritssöndag på Cypern. Inte stranden. Inte brunchstråket. En biltur upp till vinbyarna ovanför Limassol, där luften svalnar med tio grader och eftermiddagen sträcker ut sig som om den inte har någonstans särskilt att vara. Ärligt talat kommer inget annat på ön i närheten.
Därför förtjänar Troodos-utlöparna en hel dag
Därför förtjänar Troodos-utlöparna en hel dag
Trettio minuters körning förändrar allt. Det är allt. En halvtimme för att byta ut kuststaden Limassols hetta mot vindraperade sluttningar där det högsta ljudet är en kyrkklocka eller en tupp med dålig tajming.
Cyperns vinbyar är en löst sammansatt konstellation av stenbyar utspridda över Troodos södra utlöpare, de flesta belägna på mellan 700 och 1 100 meters höjd. Omodos och Lania är de två vi återvänder till mest, och de förankrar den här rutten perfekt. Den ena är konstnärlig och intim. Den andra är kullerstenssatt och djärv. Båda innefattar vin, och båda erbjuder något som kusten helt enkelt inte kan.
Börjar du tidigt nog kan du klara hela rundan innan eftermiddagsvärmen slår till. Vi brukar lämna Limassol vid 09:30, stanna i Lania först medan bytorget fortfarande är stilla, och sedan arbeta oss västerut mot Omodos för en lång lunch. Vår och höst är idealiskt. Oktober, om vi ska vara specifika, när skörden pågår och vingårdarna längs B8-vägen glöder i koppar och guld.
Det finns ett skäl till varför Cypern lockar folk att återvända bortom stränderna. Det är det här. Det inre landet. Kullarna. Den del av ön som de flesta besökare kör förbi på motorvägen och aldrig tänker på att utforska.
Rutten: Planera din körning genom vinbyarna
Från centrala Limassol tar du A6-motorvägen västerut och tar av mot Lania. Körningen tar ungefär 35 minuter, vindlande uppför successivt smalare vägar. Vad du än gör, låt inte Google Maps skicka dig via Saittas skogsväg. De hårnålskurvorna innan ditt första kaffe är ingen människa betjänt av som uppvärmning.
Vår föredragna ordning: Lania först, sedan en 15 minuters körning västerut till Omodos, med en valfri sväng genom Vouni eller Arsos om eftermiddagen tillåter. Vouni är litet, kanske ett dussin hus kring en kyrka, men dess terrassvärdshus blickar ut över en dal som verkligen får dig att tappa tråden mitt i en mening. Arsos är ännu lugnare och belönar en kort promenad genom sina övre gränder.
Parkering i Lania är informell. Ställ bilen nära bytorget där det finns plats längs vägen. Omodos har en ordentlig parkeringsplats vid byns ingång, en fem minuters promenad från den centrala plateia.
En vanlig hyrbil klarar allt på den här rutten utan problem. Ta bara med bra skor för kullerstenarna, särskilt om de är fuktiga.
Lania: Konstnärsbyn med ett glas i handen
Lania: Konstnärsbyn med ett glas i handen
Lania har knappt 200 invånare. Du känner av var och en av dem som saknas när du promenerar längs de tomma gränderna klockan tio på en söndagsmorgon, med katter utsträckta över varm sten som om de äger hela postorten.
Och så svänger du runt ett hörn och hittar en keramiker som drar upp skålar ur en ugn.
Den kontrasten är det som gör Lania elektriskt. Flera aktiva ateljeér och gallerier ligger längs huvudgränden (4,5 stjärnor på Google, 120 recensioner för byn sammantaget), de flesta öppna på helger. Keramik, akvareller av den omgivande dalen, handsnidade träarbeten. Inget masstillverkat. Inget riktat mot kryssningspassagerare. Det är här cypriotiska konstnärer faktiskt arbetar, och att snubbla in i deras ateljeér känns som ett privilegium varje enda gång.
Bytorget har ett traditionellt kafeneion i centrum där äldre män spelar tavli och det grekiska kaffet serveras i en liten kopp med ett glas kallt vatten. Sitt här i tjugo minuter. Iaktta byns tempo.
Det gör något med dig.
Lania har också sitt eget lilla vingård som producerar begränsade upplagor av Xynisteri-vitor och lokala röda. Ingen tidsbokning krävs på helger, men det är artigare att ringa i förväg. Produktionen är blygsam och provningsupplevelsen är härligt informell. Här är vad vi lärt oss efter år av att ta med hem keramik, olivolja och alla de vanliga souvenirerna: en flaska av deras vita, kyld och öppnad samma kväll tillbaka på villat, slår allt. Vinet vinner varje gång. Varje enda gång.
Omodos: Kullerstensgatorna, Commandaria och klostret i dess hjärta
Omodos: Kullerstensgatorna, Commandaria och klostret i dess hjärta
Om Lania viskar, fyller Omodos hela rummet.
Det här är Cyperns flaggskeppsvinby, och det vet om det. Den vidsträckta kullerstensbelagda plateia är ett av de mest fotogena torgen på ön, omringat av stenhus, vindraperade pergolor och den imponerande fasaden på Timios Stavros-klostret. Din telefon är framme innan du hunnit ta tre steg. Rättvist nog. Det förtjänar det.
Klostret dateras till grundandet av det Heliga Korset och inrymmer ett fragment som tros vara en relik av det Sanna Korset. Gratis att besöka, svalt och halvmörkt inuti, och värt femton tysta minuter oavsett din relation till kyrkor.
Tillbaka på torget börjar det riktiga arbetet. Omodos är Commandaria-land. Bybutikerna säljer dessertvin direkt från lokala producenter, och du bör absolut söka efter flaskor från småskaliga vingårdar snarare än massmarknadsmärken. Kvalitetsskillnaden är enorm. Omodos vinmuseum (4,3 stjärnor, 67 recensioner) ger sammanhang kring vinframställningsprocessen och har ett litet provningsrum som är fullt värt de 3 euro i entré.
Nu. Zivania.
Druvspirituosan som lokalbefolkningen beskriver som medicinsk och besökare beskriver som överraskande. Serveras kall och starkare än den smakar. Para ihop den med loukoumades från något av torgets stånd om tajmingen stämmer. Zivania och friterade honungsdegbollar klockan elva på en söndagsmorgon i kullarna: fullständigt absurt på pappret, absolut perfekt i praktiken.
Vad du ska dricka: En snabbguide till vinbyarnas viner
Två inhemska druvor dominerar dessa utlöpare, och båda förtjänar din fulla uppmärksamhet.
Xynisteri är den vita: frisk, citrusig och som bäst när den inte rest långt från där den odlades. Mavro är den röda, lättare i kroppen än de flesta besökare förväntar sig, ärlig snarare än komplex. Ingen av dem påminner om något från Frankrike eller Italien. Det är poängen, och det är det som gör dem spännande.
Commandaria är stjärnan. Erkänd som världens äldsta namngivna vin, producerat i just den här regionen sedan Tempelriddarnas tid. Det är ett sött, bärnstensfärgat dessertvin gjort på soltorkade Xynisteri- och Mavrodruvor. Bra Commandaria har djup, intensitet av torkad frukt och en avslutning som dröjer sig kvar. Dålig Commandaria smakar hostsaft. Skillnaden är nästan alltid producenten, så fråga innan du köper.
Zambartas Wineries (4,7 stjärnor, 203 recensioner), ungefär 20 minuter från Omodos nära byn Agios Amvrosios, producerar några av öns mest respekterade viner. Deras Xynisteri är utmärkt och deras rosé överträffar konsekvent sitt prissegment. Om du har tid för ett enda vineribesök med en mer välpolerad provningsupplevelse är det det här. Ingen tvekan.
Att köpa i bybutiker är enkelt. De flesta flaskor kostar mellan 8 och 25 euro. Commandaria ligger i det lägre spannet. Boutiqueröda och lagrade vitor klättrar högre. Fråga butiksinnehavaren vad de dricker hemma. Den frågan har aldrig lett oss fel.
Var du ska äta längs vägen
Söndagslunchen i Omodos är höjdpunkten på den här körningen, och det är värt att planera hela förmiddagen kring den.
To Katoi Taverna (4,4 stjärnor, 312 recensioner) ligger strax utanför huvudtorget i en restaurerad stenbyggnad med en innergård. Mezebordet är traditionellt och generöst: halloumi, lountza, koupepia, grillade lammkotletter och tillräckligt med dippar för att tappa räkningen. Räkna med att betala omkring 18 till 22 euro per person för den fullständiga mezén. Servicen är avslappnad, vilket är precis rätt för ett sådant här ställe.
Plateia Restaurant (4,2 stjärnor, 187 recensioner), direkt på torget, erbjuder ett liknande utbud med bättre utsikt och något högre priser. Vi föredrar To Katoi för den lugnare innergården, men båda levererar.
I Lania, skippa lunchplanerna helt. Lania Tavern serverar kaffe, bakverk och lätta rätter. Det är en paus, inte en destination för mat. Precis rätt för det första stoppet på morgonen.
Ta med lite kontanter till de mindre byarna. Köken i Omodos håller öppet till klockan 15 eller senare på söndagar, så det finns verkligen ingen anledning att stressa.
Gör en hel helg av det: Bo nära vinbyarna
Du behöver inget berghotell för att utforska utlöparna. Både Limassol och Aphrodite Hills-området sätter dig inom 40 minuter från hela den här rutten, vilket innebär att du kan vakna vid kusten, tillbringa dagen i kullarna och vara tillbaka vid poolen innan solnedgången.
Våra fastigheter i Limassol utgör den mest naturliga basen. Lyxvillan i Agios Tychon ligger strax öster om staden med en privat pool och den typ av terrass där en flaska byns Xynisteri hör hemma i slutet av dagen. Öppna den medan solen sjunker. Du kommer att smaka hela körningen igen.
Från Paphos-sidan erbjuder Aphrodite Hills ett lika enkelt upplägg, och scenariet under körningen är helt annorlunda. Poolsidesvillan intill resorten sätter dig inom räckhåll för både vinbyarna och Paphos kust. Två väldigt olika dagar från samma ytterdörr.
Om du bygger ett bredare reseschema täcker vår reseguide för Cypern resten av ön med samma noggrannhet. Vår fullständiga samling av villauthyrningar längs sydkusten ger dig gott om startpunkter beroende på var du vill vakna.
Vinbyarna finns här nästa söndag också. Och söndagen efter det. Omodos försvinner inte någonstans. Men oktobersljuset över de vingårdarna, skördens kaos, doften av druvsaft som stiger från källardörrar lämnade öppna mot gatan: det är ett fönster. Passa på att fånga det om du kan.
