Der Geruch trifft einen, noch bevor das Dorf in Sicht kommt. Warmer Stein, getrockneter Thymian und etwas, das leise in einem Keller gärt, den man noch nicht sehen kann. Wir schleichen eine einspurige Straße hinauf, die in die Ausläufer des Troodos gehauen wurde, Fenster herunter, und Lania kündigt sich so an, wie es das seit Jahrhunderten tut: langsam und zu seinen eigenen Bedingungen.
Das ist unser liebster Sonntag auf Cyprus. Nicht der Strand. Nicht die Brunch-Meile. Eine Fahrt in die Weindörfer oberhalb von Limassol, wo die Luft um zehn Grad kühler wird und sich der Nachmittag dehnt, als hätte er nirgendwo besonderes zu sein. Ehrlich gesagt kommt nichts anderes auf der Insel auch nur annähernd heran.
Warum die Troodos-Ausläufer einen ganzen Tag verdienen
Warum die Troodos-Ausläufer einen ganzen Tag verdienen
Dreißig Minuten Fahrt verändern alles. Das ist es. Eine halbe Stunde, um die Küstenhitze von Limassol gegen rebenbedeckte Hänge einzutauschen, wo das lauteste Geräusch eine Kirchenglocke oder ein Hahn mit schlechtem Timing ist.
Die zypriotischen Weindörfer sind ein loses Geflecht aus Steinsiedlungen, die über die südlichen Troodos-Ausläufer verstreut sind und meist zwischen 700 und 1.100 Metern Höhe liegen. Omodos und Lania sind die beiden, zu denen wir am häufigsten zurückkehren, und sie verankern diese Route perfekt. Das eine ist künstlerisch und intim. Das andere ist kopfsteinbepflastert und lebendig. Beide haben Wein zu bieten, und beide liefern etwas, das die Küste schlichtweg nicht kann.
Wer früh genug aufbricht, kann die gesamte Runde absolvieren, bevor die Nachmittagshitze einsetzt. Wir verlassen Limassol gerne gegen 9:30 Uhr, halten zuerst in Lania, während der Dorfplatz noch ruhig ist, und fahren dann westwärts nach Omodos zu einem ausgedehnten Mittagessen. Frühling und Herbst sind ideal. Oktober, wenn wir genau sein wollen, wenn die Ernte in vollem Gange ist und die Weinberge entlang der B8 in Kupfer und Gold leuchten.
Es gibt einen Grund, warum Cyprus Menschen immer wieder anzieht, der über die Strände hinausgeht. Es ist genau das. Das Landesinnere. Die Hügel. Der Teil der Insel, an dem die meisten Besucher auf der Autobahn vorbeifahren, ohne je daran zu denken, ihn zu erkunden.
Die Route: Ihre Fahrt durch die Weindörfer
Vom Zentrum Limassols aus nehmen Sie die Autobahn A6 westwärts und nehmen die Ausfahrt Richtung Lania. Die Fahrt dauert etwa 35 Minuten auf bergauf führenden, immer enger werdenden Straßen. Was auch immer Sie tun: Lassen Sie Google Maps nicht durch die Waldroute bei Saittas führen. Diese Haarnadelkurven vor dem ersten Kaffee des Tages sind niemandes Vorstellung einer sanften Einstimmung.
Unsere bevorzugte Reihenfolge: zuerst Lania, dann eine 15-minütige Fahrt westwärts nach Omodos, mit einer optionalen Schleife durch Vouni oder Arsos, wenn der Nachmittag es erlaubt. Vouni ist winzig, vielleicht ein Dutzend Häuser rund um eine Kirche, aber seine Terrassen-Tavernen überblicken ein Tal, das einen mitten im Satz innehalten lässt. Arsos ist noch ruhiger und lohnt einen kurzen Spaziergang durch seine oberen Gassen.
Das Parken in Lania ist informell geregelt. Halten Sie in der Nähe des Dorfplatzes, wo entlang der Straße Platz vorhanden ist. Omodos hat einen richtigen Parkplatz am Dorfeingang, fünf Gehminuten von der Hauptplateia entfernt.
Ein gewöhnlicher Mietwagen bewältigt alles auf dieser Route problemlos. Bringen Sie nur gutes Schuhwerk für das Kopfsteinpflaster mit, besonders wenn es feucht ist.
Lania: Das Künstlerdorf mit einem Glas in der Hand
Lania: Das Künstlerdorf mit einem Glas in der Hand
Lania hat kaum 200 Einwohner. Man spürt ihre Abwesenheit, wenn man um 10 Uhr an einem Sonntagmorgen durch die leeren Gassen schlendert, Katzen auf warmem Stein ausgestreckt, als gehörte ihnen die gesamte Gemeinde.
Und dann biegt man um eine Ecke und findet eine Keramikerin, die Schüsseln aus einem Brennofen holt.
Dieser Kontrast ist es, der Lania so besonders macht. Mehrere aktive Ateliers und Galerien befinden sich entlang der Hauptgasse (4,5 Sterne bei Google, 120 Bewertungen für das Dorf insgesamt), die meisten davon an Wochenenden geöffnet. Keramik, Aquarelle des umliegenden Tals, handgeschnitzte Holzarbeiten. Nichts in Massenproduktion. Nichts für Kreuzfahrtpassagiere gemacht. Hier arbeiten zypriotische Künstler tatsächlich, und in ihre Ateliers zu stolpern fühlt sich jedes Mal wie ein besonderes Privileg an.
Der Dorfplatz wird von einem traditionellen Kafeneion beherrscht, wo ältere Männer Tavli spielen und der griechische Kaffee in einer winzigen Tasse mit einem Glas kaltem Wasser serviert wird. Setzen Sie sich hier zwanzig Minuten lang hin. Beobachten Sie das Tempo des Dorflebens.
Es bewirkt etwas mit einem.
Lania hat auch sein eigenes kleines Weingut, das begrenzte Mengen an Xynisteri-Weißweinen und lokalen Rotweinen produziert. Am Wochenende ist keine Reservierung erforderlich, obwohl ein Anruf im Voraus höflich ist. Die Produktion ist bescheiden und das Verkostungserlebnis herrlich ungezwungen. Hier ist, was wir nach Jahren des Mitbringens von Keramik, Olivenöl und den üblichen Souvenirs gelernt haben: Eine Flasche ihres Weißweins, gut gekühlt und am Abend auf Ihrer Villa geöffnet, schlägt alles andere. Der Wein gewinnt jedes Mal. Jedes einzelne Mal.
Omodos: Kopfsteinpflaster, Commandaria und das Kloster im Herzen des Dorfes
Omodos: Kopfsteinpflaster, Commandaria und das Kloster im Herzen des Dorfes
Wenn Lania flüstert, füllt Omodos den ganzen Raum.
Dies ist das Vorzeige-Weinsdorf von Cyprus, und das weiß es auch. Die weitläufige kopfsteingepflasterte Plateia ist einer der fotogensten Plätze der Insel, umgeben von Steingebäuden, rebenbedeckten Pergolen und der imposanten Fassade des Timios-Stavros-Klosters. Ihr Handy ist draußen, bevor Sie drei Schritte gemacht haben. Vollkommen verständlich. Der Anblick verdient es.
Das Kloster geht auf die Gründung des Heiligen Kreuzes zurück und beherbergt ein Fragment, das als Reliquie des Wahren Kreuzes gilt. Der Eintritt ist kostenlos, innen kühl und dämmrig, und fünfzehn ruhige Minuten lohnen sich unabhängig von Ihrer persönlichen Beziehung zu Kirchen.
Zurück auf dem Platz beginnt das eigentliche Geschäft. Omodos ist Commandaria-Land. Die Dorfläden verkaufen den Dessertwein direkt von lokalen Erzeugern, und man sollte unbedingt Flaschen von kleinen Weingütern statt der Massenmarkenprodukte suchen. Der Qualitätsunterschied ist enorm. Das Omodos-Weinmuseum (4,3 Sterne, 67 Bewertungen) bietet Hintergrundinformationen zum Weinherstellungsprozess und verfügt über einen kleinen Verkostungsraum, der den Eintrittspreis von 3 Euro absolut wert ist.
Und dann. Zivania.
Der Traubenschnaps, den Einheimische als medizinisch und Besucher als überraschend stark bezeichnen. Kalt serviert und stärker als er schmeckt. Kombinieren Sie ihn mit Loukoumades von einem der Stände auf dem Platz, wenn die Zeit stimmt. Zivania und frittierte Honigteigbällchen um 11 Uhr morgens an einem Sonntag in den Hügeln: auf dem Papier geradezu absurd, in der Praxis absolut perfekt.
Was man trinkt: Ein schneller Leitfaden zu den Weinen der zypriotischen Weinsdörfer
Zwei einheimische Rebsorten dominieren diese Ausläufer, und beide verdienen Ihre volle Aufmerksamkeit.
Xynisteri ist der Weißwein: frisch, zitrusfruchtig und am besten, wenn er nicht weit von seinem Anbaugebiet gereist ist. Mavro ist der Rotwein, leichter im Körper als die meisten Besucher erwarten, ehrlich statt komplex. Keiner von beiden wird Sie an etwas aus Frankreich oder Italien erinnern. Das ist der Punkt, und das macht sie so aufregend.
Commandaria ist der Star. Als ältester benannter Wein der Welt anerkannt, wird er seit der Ära der Tempelritter in dieser spezifischen Region produziert. Es ist ein süßer, bernsteinfarbener Dessertwein aus sonnengetrockneten Xynisteri- und Mavro-Trauben. Guter Commandaria hat Tiefe, intensive Trockenfruchtnoten und einen langen Abgang. Schlechter Commandaria schmeckt wie Hustensaft. Der Unterschied liegt fast immer beim Erzeuger, also fragen Sie, bevor Sie kaufen.
Zambartas Wineries (4,7 Sterne, 203 Bewertungen), etwa 20 Minuten von Omodos entfernt in der Nähe des Dorfes Agios Amvrosios, produziert einige der angesehensten Weine der Insel. Ihr Xynisteri ist hervorragend, und ihr Rosé übertrifft sein Preis-Leistungs-Verhältnis regelmäßig. Wenn Sie Zeit für einen Weinbau-Besuch mit einem gepflegteren Verkostungserlebnis haben, ist das die erste Wahl. Ohne Frage.
Der Kauf in Dorfläden ist unkompliziert. Die meisten Flaschen kosten zwischen 8 und 25 Euro. Commandaria liegt am unteren Ende. Boutique-Rotweine und gereifte Weißweine steigen höher. Fragen Sie den Ladenbesitzer, was er zu Hause trinkt. Diese Frage hat uns noch nie in die Irre geführt.
Wo man unterwegs isst
Das Sonntagsmittagessen in Omodos ist der Mittelpunkt dieser Fahrt, und es lohnt sich, den ganzen Vormittag darauf auszurichten.
Die Taverna To Katoi (4,4 Sterne, 312 Bewertungen) befindet sich direkt neben dem Hauptplatz in einem restaurierten Steingebäude mit Innenhof. Das Meze ist traditionell und reichlich: Halloumi, Lountza, Koupepia, gegrillte Lammkoteletts und so viele Dips, dass man den Überblick verliert. Rechnen Sie mit etwa 18 bis 22 Euro pro Person für das vollständige Meze. Der Service ist entspannt, was für einen Ort wie diesen genau richtig ist.
Das Plateia Restaurant (4,2 Sterne, 187 Bewertungen), direkt am Platz, bietet ein ähnliches Angebot mit besserer Aussicht und etwas höheren Preisen. Wir bevorzugen To Katoi wegen des ruhigeren Innenhofs, aber beide liefern gute Qualität.
In Lania sollten Sie Mittagspläne ganz streichen. Die Lania Tavern bietet Kaffee, Gebäck und leichte Gerichte. Es ist eine Pause, kein Zielrestaurant. Genau richtig für den ersten Stopp des Morgens.
Nehmen Sie etwas Bargeld für die kleineren Dörfer mit. Küchen in Omodos bleiben sonntags bis 15 Uhr oder länger geöffnet, also besteht wirklich kein Grund zur Eile.
Ein ganzes Wochenende daraus machen: Übernachten in der Nähe der Weinsdörfer
Sie brauchen kein Berghotel, um die Ausläufer zu erkunden. Sowohl Limassol als auch die Gegend um Aphrodite Hills bringen Sie innerhalb von 40 Minuten zu dieser gesamten Route, was bedeutet, dass Sie morgens an der Küste aufwachen, den Tag in den Hügeln verbringen und vor Sonnenuntergang wieder am Pool sein können.
Unsere Limassol-Immobilien bieten die natürlichste Ausgangsbasis. Die Luxusvilla in Agios Tychon liegt östlich der Stadt mit einem privaten Pool und der Art von Terrasse, auf der eine Flasche Dorf-Xynisteri am Ende des Tages ihren rechtmäßigen Platz hat. Öffnen Sie sie, während die Sonne untergeht. Sie werden die ganze Fahrt noch einmal schmecken.
Von der Paphos-Seite aus bietet Aphrodite Hills einen ebenso einfachen Zugang, und die Landschaft auf der Fahrt ist völlig anders. Die Pool-View-Villa direkt neben dem Resort bringt Sie in Reichweite sowohl der Weinsdörfer als auch der Küste von Paphos. Zwei völlig unterschiedliche Tage von derselben Eingangstür aus.
Wenn Sie einen umfangreicheren Reiseplan erstellen, deckt unser Cyprus-Reiseführer den Rest der Insel mit der gleichen Detailtiefe ab. Unsere vollständige Sammlung von Villen-Mietangeboten entlang der Südküste bietet Ihnen zahlreiche Ausgangspunkte, je nachdem, wo Sie aufwachen möchten.
Die Weinsdörfer werden auch nächsten Sonntag noch hier sein. Und den Sonntag danach. Omodos geht nirgendwo hin. Aber das Oktoberlicht auf diesen Weinbergen, das Ernte-Treiben, der Geruch von Most, der aus den zur Straße hin geöffneten Kellertüren aufsteigt: das ist ein besonderes Zeitfenster. Nutzen Sie es, wenn Sie können.
