יין כפר Omodos: כל מה שכדאי לטעום, לראות ולעשות בשולי הרי Troodos
אחר הצהריים שבו נסענו לראשונה לעלות ל-Omodos, כמעט פספסנו את הפנייה. ה-GPS אמר שהגענו, אבל הדרך המשיכה לטפס בין כרמים מדורגים, הגפנים כבדות מפירות סוף ספטמבר, והאוויר קריר בעשר מעלות מהחוף שעזבנו ארבעים דקות קודם. ואז הכביש התצר לנתיב אחד, פעמון כנסייה הצלצל פעם אחת מאי-שם שלא ראינו, ופתאום נפתח הכפר: קירות אבן, גגות רעפים טרקוטה שזרמו על פני המדרון, וריח הענבים המותססים שנישא על הרוח - כזה שנדמה שעושה את זה כבר מאות שנים.
חנינו מתחת לעץ תות, צעדנו לכיכר המרכזית, ואיש שמעולם לא פגשנו הגיש לנו כוסית קטנה של משהו כהה ומתוק. "מהגינה שלי," אמר. זה היה לפני שתים עשרה שנה. חזרנו לכאן יותר פעמים ממה שאנחנו מסוגלים לספור, ו-Omodos עדיין עושה את זה: מפתיע אותך, שואב אותך פנימה, וגורם לך לתהות למה בכלל מטריחים את עצמכם עם ברים על חוף הים.
למה Omodos חייבת להיות בכל מסלול יין ב-Cyprus
למה Omodos חייבת להיות בכל מסלול יין ב-Cyprus
הכפר שוכן בגובה של כ-800 מטר בשולי הדרומיים של ההרים, שקוע בעמק שבו כפרי ה-Krasochoria - כפרי היין ההיסטוריים של מחוז Limassol - מייצרים יין זמן רב יותר מאשר רוב האומות האירופאיות קיימות. יין כפר Omodos אינו סגנון אחד או טעם אחד. זוהי תרבות שלמה הבנויה סביב הגפן, ואם יש לכם אפילו עניין מינימלי ביין, אוכל, או כפרי הרים שלא נוקו מתוכנם על ידי תיירות, זאת התחנה שצריך לסמן בראש הרשימה.
מ-Limassol, הנסיעה אורכת כ-45 דקות. מ-Paphos, קחו קצת יותר משעה. בכל מקרה, המסלול עולה דרך נוף חקלאי מהיפים באי: כרמים ערוכים בשורות מסודרות על מדרונות בצבע חלודה, עצי שקד, עצי חרוב, ומדי פעם עז עומדת על משהו שלא מיועד לה. למי שמתכנן את ביקורו הראשון, מדריך הטיול שלנו ל-Cyprus מכסה את הלוגיסטיקה הכללית, אבל Omodos ראויה לפרק משלה.
מה שמייחד את הכפר הזה מתריסר כפרי יין אחרים ב-Krasochoria אינו דבר אחד מסוים. זוהי הצטברות: מנזר שנמצא כאן מהמאה הרביעית, כיכר מרכזית שמתפקדת כסלון ישיבה של כל הקהילה, יקבים שאפשר לצעוד ביניהם בחמש דקות, וקצב חיים שלא הונדס באמת לשם מבקרים. אנשים חיים כאן. הם מגדלים ענבים כאן. הם מתווכחים על כדורגל כאן. אתם מוזמנים להצטרף, אבל אף אחד לא מציג הופעה למענכם.
כיצד הפכה Omodos לכפר יין - ולא הפסיקה
את הסיפור המלא שמענו לראשונה מיינן בשם Yiannis, כשעמדנו בחצר המנזר ליד גת אבן שנראתה עתיקה מכל דבר שנגענו בו אי פעם. הוא שם את ידו שטוחה על האגן ואמר: "חמשת אלפים שנה, אולי יותר. אף אחד לא יודע בדיוק מתי זה התחיל כאן." עדויות ארכיאולוגיות מאזור היין הרחב של Limassol מאשרות את דבריו. גידול ענבים בגבעות אלה נמשך אלפי שנים, והמיקרואקלים הספציפי סביב Omodos - ימים חמים, לילות קרירים, קרקעות גיר מנוקזות היטב - שמר על הרצף ללא הפרעה.
זהותו של הכפר אינה ניתנת להפרדה מהמנזר, מנזר הצלב הקדוש, שמאכלס את מרכז Omodos לפחות מהמאה הרביעית לספירה. הנזירים כאן לא רק התפללו. הם טיפחו כרמים, שכללו טכניקות ייצור יין, ושמרו על המסורת דרך השלטון העות'מאני, השלטון הקולוניאלי הבריטי, וכל מה שהיה ביניהם. כשמעבירים את האצבעות לאורך החריצים של אותה גת ישנה שהראה לנו Yiannis, מבינים הכל על מה שהיה חשוב ביותר לאנשים שבנו את המקום הזה.
בדיוק באותו מקום, באחר צהריים אחד באוקטובר, כשמצמצנו בעיני נגד האור שחדר בין קשתות המנזר, מישהו הסביר לנו לראשונה את הקשר ל-Commandaria. Omodos שוכנת בתוך אזור היין המוגדר של Commandaria - האזור המייצר את מה שמכונה לעתים קרובות היין הישן בעל השם בעולם. Commandaria הוא יין קינוח מתוק בצבע ענבר, עשוי מענבי Xynisteri ו-Mavro מיובשי שמש, שמיוצר בגבעות אלה מאז תקופת הצלבנים. לפי המסורת, ריצ'רד לב הארי טעם אותו במהלך מסע הצלב השלישי והכריז עליו "יין המלכים ומלך היינות." אנחנו לא יכולים לאמת את מילותיו המדויקות של ריצ'רד, אבל אנחנו יכולים לאשר שהיין יוצא מן הכלל. מורשת הייצור של Cyprus היא אחת הסיבות הרבות שהאי מתגמל את מי שחוקר אותו לעומק מעבר לאתרי הנופש על החוף.
לאחר 1974, כשחלוקת האי שיבשה את הכלכלות הכפריות בדרום, Omodos שקטה. צעירים עזבו ל-Limassol ול-Nicosia. כרמים הוזנחו. אישה מבוגרת שאנחנו מכירים בכפר סיפרה לנו פעם שבשנות השמונים יכולת לצעוד בכיכר בצהרי היום ולא לראות נפש. אולם במהלך שלושת העשורים האחרונים תפסה תנופת התחיה. משפחות חזרו. יקבים חדשים נפתחו לצד הקואופרטיב הוותיק. Omodos של היום מרגישה כמו כפר שיודע מה כמעט איבד, והחליט, בנחישות, לאחוז בו.
הכיכר המרכזית: המקום שבו כל ביקור מתחיל
הכיכר המרכזית: המקום שבו כל ביקור מתחיל
כל דרך ב-Omodos מובילה בסופו של דבר ל-plateia, לכיכר המרכזית, והיא אחת ממרחבי הציבור האטמוספריים ביותר באי. אנחנו לא נסחפים ברגשות. ישבנו בכיכר הזו בגשמי ינואר ובחום אוגוסט, והיא עובדת בכל פעם.
אבני הריצוף מתחת לרגליים אינן ישרות ועתיקות. לאורך הצלע הצפונית שולט חזית המנזר, כניסתו הקשתית קרירה וחשוכה אפילו בצהריים. גפן ישנה ועצומה, עבה כירכו של אדם, מטפסת על פרגולה המצילה את מחצית הכיכר. מתחתיה, שולחנות משניים-שלושה בתי קפה מתחרים חופפים זה את זה באופן שגורם לזה שאינו ברור בשטח של מי אתה יושב. אף אחד לא מתרגז.
הבוקר הוא הזמן הטוב ביותר אם רוצים את הכיכר כמעט לבד. עד 9 בבוקר ביום חול באביב או בסתיו, אפשר לחלוק אותה עם שלושה זקנים ששותים קפה קפריסאי וחתול ללא אג'נדה ברורה. אחרי הצהריים של סופי שבוע ממאי עד אוקטובר מגיעות קבוצות סיורים, בדרך כלל באוטובוס בערך ב-11 ויוצאות עד 14:00. העצה שלנו: הגיעו עד 10 בבוקר או בואו אחרי 15:00, כשהכיכר מתרוקנת שוב ואור אחר הצהריים הופך את אבן המנזר מאפורה לזהובה.
הזמינו קפה קפריסאי (מתוק בינוני, אם אתם לא בטוחים) ומנה של לוקומי מאיזה בית קפה שהחיוך שם הכי חם. שבו לפחות שלושים דקות. זה לא מקום לצלם ולעזוב. רק כשנשארים מספיק זמן עד שהכפר שוכח שאתם מבקרים, הכיכר חושפת את אופייה האמיתי.
יין כפר Omodos: מה לטעום ואיפה
החינוך שלנו בזני הענבים של Omodos התרחש בקצב של בקבוק אחד בכל פעם, בדרך כלל כשיינן נשען על חבית ומתקן את ההגייה שלנו.
Xynisteri בא ראשון. יצרן מקומי מזג לנו כוס מיכל פלדה בצהרי מאי חם ואמר: "זהו Cyprus בכוס. שתו את זה לפני שאתם שותים כל דבר אחר." הוא צדק. זן הענבים הלבן המקומי הזה מייצר יינות הנעים מפריכים ועשירי הדרים ועד גרסאות עשירות יותר, מיושנות בחביות אלון, עם פרחי דבש ופירות עץ. הוא זן הלבן הנפוץ ביותר באי, ובגובה Omodos, הלילות הקרירים מעניקים לו חומציות שלכרמים בחוף אין כל סיכוי להגיע אליה.
את Mavro למדנו בדרך הישנה: איכר פנסיונר מזג לנו אדום ללא תווית מקנקן פלסטיק בארוחת צהריים כפרית, וכששאלנו מה זה, הוא הביט בנו כאילו שאלנו איזה צבע השמיים. Mavro הוא ענב עמל הזוכר, שגודל כאן אלפי שנים, ומשמש לכל דבר מיין שולחן ועד Commandaria. יינרים מבוגרים עדיין נשבעים בשמו. יצרנים צעירים נוטים למזגו עם זנים אחרים או לפנות לאפשרויות אופנתיות יותר.
האפשרות האופנתית הזו היא Maratheftiko, והוא שינה את מה שחשבנו שיין קפריסאי יכול להיות. לראשונה טעמנו אחד ברציניות ב-Dafermou, אחוזה קטנה ומשפחתית מחוץ לכפר. צבע עמוק. פירות כהים משובצים במשהו תבלני וכמעט סוורי. מובנה מספיק לשם הבשלה. זהו הענב שכמעט נעלם לחלוטין מפני שהוא דורש זן מאביק שנשתל בקרבתו והתשואה ממנו נמוכה בעקשנות. אבל היינות שהוא מייצר זכו בפרסים ב-Decanter World Wine Awards בשנים האחרונות, ובצדק. הטעימות ב-Dafermou אינפורמליות ואישיות. צפו לשלם בסביבות 10 עד 15 אירו לסשן מודרך עם ארבעה-חמישה יינות, לרוב בלוויית גבינה מקומית ופירות מיובשים. תאמו מראש, בעיקר בחורף.
בתוך הכפר עצמו, מוזיאון היין המקומי מציע סוג שונה של חוויה. הוא צנוע בהיקפו אך אינפורמטיבי באמת, ומוביל אתכם דרך כלי ייצור יין מסורתיים, גתות ישנות והיסטוריה של מסלולי הסחר של Commandaria. הקצו 30 עד 45 דקות.
היסטורית, קואופרטיבים גדולים ב-Limassol עיבדו חלק גדול מקציר הענבים של האזור, אך המגמה כיום נוטה בבירור ליצרנים קטנים ועצמאיים שמבקבקים את יינם בעצמם. יותר מגוון, יותר אישיות, ויותר הזדמנויות לטעום משהו שלא תמצאו בסופרמרקט בבית.
טיפים לרכישה: קחו בקבוק Maratheftiko מכל יצרן מקומי שטעמתם ואהבתם. צפו לשלם 12 עד 25 אירו לבקבוק. קחו בקבוק קטן של Commandaria בפורמט המסורתי של 50 סל. ואם תראו יקב שמציע Xynisteri מיושן בכדי חרס, קנו אותו בלי היסוס. הסגנונות הניסויים האלה הם לאן שיין קפריסאי הולך, והם נוסעים יפה.
מעבר לכוס: מה עוד מציעה Omodos
טיילו ברחובות האחוריים. ברצינות, זו הפעילות העיקרית, והיא טובה יותר ממה שזה נשמע. הסמטאות מאחורי הכיכר צרות מספיק לגעת בשתי הקירות, ומרופדות בבתי אבן שנמצאים כאן מאות שנים, שעריהם עטורים ביסמין ובבוגנוויליה. כמה סדנאות תחרה מסורתיות פועלות מבתים אלה, המייצרות רקמה עדינה בסגנון דומה לתחרת ה-lefkaritika המפורסמת של Lefkara. צפו בנשים עובדות אם הדלתות פתוחות. קנו חתיכה קטנה אם אתם רוצים משהו עבוד ביד באמת. צפו לשלם מ-15 אירו לדויל ועד למעלה מ-200 לפרוסות שולחן גדולות יותר.
חנויות קרמיקה מפוזרות גם הן לאורך הסמטאות, רובן מוכרות פריטים עשויים מקומית לצד מזכרות יבואות שאינן נמנעות. חפשו את הסטודיואים שבהם אפשר לראות גלגל הקדר, והקציבו קצת יותר לאותם פריטים. תעריכו אותם אחרת ברגע שתצפו במישהו מעצב את החרס.
פסטיבל היין, הנערך בכל אוגוסט (בדרך כלל באמצע החודש, אם כי התאריכים המדויקים משתנים), הוא הכפר ברעשני וששמח ביותר. יקבים מקומיים מוזגים בחופשיות, יש מוזיקה חיה, ריקודים ומספיק דוכני אוכל להאכיל את כל מחוז Limassol. הכניסה היא בדרך כלל בסביבות 5 אירו וכוללת כוס יין לזכר ואת המנה הראשונה שלכם. זה הופך לצפוף. אמצו את זה.
לאוהבי ההליכה, כמה שבילים מסומנים יוצאים מהכפר אל שולי הגבעות הסובבות. מסלול אהוב לעבר Koilani עוקב אחר שביל חמורים ישן דרך כרמים וחורשות אורן, כ-5 קילומטרים בכל כיוון, עם שינויי גובה מתונים. קחו מים וחבשו כובע. חלקים ארוכים אינם מוצלים בקיץ, והשמש בגובה 800 מטר היא מטעה.
הערה על אוכל: הטברנות בכיכר מגישות מזה קפריסאי סביר, אם כי במחירים מעט תיירותיים. למשהו טוב יותר, שאלו באיזה יקב שביקרתם היכן היינן אוכל. הופנינו לבתים פרטיים שמארחים ארוחות צהריים מדי פעם, לדוכן שווארמה מאחורי המנזר שפועל לפי לוח זמנים מסתורי משלו, ולאישה שמוכרת חלומי מדלת מטבחה. Omodos מתגמלת סקרנות.
כיצד להגיע ומתי לתזמן את הביקור
אנחנו תמיד לוקחים את המסלול דרך Erimi מ-Limassol, עוקבים אחרי A6 מערבה ואז עולים ב-E601. זה 40 עד 50 דקות בהתאם לכמה פעמים עוצרים לצלם את נוף העמק, ואנחנו עוצרים הרבה. מ-Paphos, אנחנו מעדיפים את E606 דרך Mandria ו-Kedares: כשבעים דקות של כביש הרים מפותל שדורש את מלוא הקשב אבל מתגמל אות
