בריחה כלפי מעלה: הרי Troodos בקיץ הקפריסאי
האוויר השתנה בגובה 1,200 מטר. עזבנו את Limassol ארבעים דקות קודם לכן במכונית שהרגישה כמו תנור, חלונות פתוחים, אוויר מלוח שהיה כמעט מוחשי. איפשהו אחרי הכיכר האחרונה, אחרי כרמי הגפנים שנאפו באור הצהריים השטוח, הדרך התחילה לטפס והעולם מחוץ לשמשה השתנה. אורנים. אורנים קרירים, ומד הטמפרטורה בלוח המחוונים ירד בדרגה אחת כל פעם. עד שהגענו ל-Troodos Square, הוא הראה 24°C. למטה בחוף היה 38.
ארבע עשרה הדרגות הללו הן כל הסיפור, למעשה. ואיכשהו, רוב המבקרים בקפריסין לעולם לא מגלים זאת.
כשהחוף נאנח מחום, הרי Troodos נושמים
כשהחוף נאנח מחום, הרי Troodos נושמים
יולי ואוגוסט בחוף הדרומי יכולים להיות מרהיבים, אך גם בלתי נסבלים. חופים צפופים מכתף לכתף כבר בשעה עשר בבוקר. מדרכות שמקרינות חום עד חצות. מרפסות מסעדות מתחת למאווררי ערפל שגורמים לך להרגיש כאילו אתה מתבשל לאט במקום להתקרר. אנחנו אוהבים את החוף, אבל למדנו לברוח כלפי מעלה כשהחום עובר את ה-35.
רכס Troodos חוצה את החלק המערבי של האי כמו עמוד שדרה, ומגיע לשיאו בהר Olympus בגובה 1,952 מטר. בחורף הוא לבוש שלג. בקיץ הוא מעניק משהו שנדיר לא פחות בקפריסין: צל, רוח ושקט מסוג זה שגורם לכתפיים שלך לרדת שתי אינצ'ים. הכפרים כאן פועלים בקצב שונה לחלוטין. אף אחד לא ממהר. אף אחד לא מזיע בזמן ארוחת הצהריים.
אם אתם מתכננים את ביקורכם הראשון בקפריסין, תראו חופים בכל חוברת. לא תראו את ההרים. זה חסר שווה לתקן, כי חווית קיץ בהרי Troodos אינה פרס ניחומים ליום מעונן. זו יעד שמרוויח את מקומו בכל מסלול טיול.
הנסיעה למעלה: שם קפריסין מתחלפת סביבכם
השינוי קורה מהר. מ-Limassol, הדרך הראשית דרך Trimiklini לוקחת כ-45 דקות להגיע ל-Platres ובערך שעה ל-Troodos Square. מ-Paphos, הגישה דרך עמק Diarizos ארוכה יותר, קרוב ל-90 דקות, אך ניתן לטעון שהיא יפה יותר. אנחנו מעדיפים את המסלול מ-Paphos לביקור הראשון ואת המסלול מ-Limassol לכל ביקור חוזר.
הנה מה שאף אחד לא אומר לכם: צאו לפני השעה 9 בבוקר או אחרי השעה 3 אחר הצהריים. הנסיעה בצהריים בסדר, אבל תפספסו את האור. בבוקר המוקדם, העמקים מתמלאים בערפל עדין ויערות האורנים מאירים בנחושת בשוליהם. בשעות אחר הצהריים המאוחרות, הצללים מתארכים על פני הדרך והטמפרטורה יורדת עם כל פנייה בשיניים. פעם ספרנו שבע עשרה פניות רצופות בדרך מעל Pedoulas מבלי לראות מכונית אחרת. רק אנחנו, ההר וריח שרף חמים דרך החלונות הפתוחים.
Platres מכריזה על עצמה בעדינות. האוויר מתקרר עוד בדרגה. עצי פלטנוס מופיעים לצד הדרך, ופרחי הצמרת שלהם מסננים את אור השמש לירוק וזהב. שומעים מים זורמים לפני שרואים אותם. ופתאום אתה בכפר שמרגיש פחות כמו קפריסין ויותר כמו פינה נשכחת של האלפים השוויצריים, אם האלפים השוויצריים היו מגישים חלומי וקומנדריה.
Platres: לב הקיץ ב-Troodos
Platres: לב הקיץ ב-Troodos
Platres צברה את מוניטינה לפני מאה שנה, כשקציני המושבה הבריטית הגיעו לכאן לברוח מחום החוף. הם בנו בתי הארחה עם תריסי עץ ומרפסות מקיפות. חלק מאותם מבנים עדיין עומדים סביב כיכר הכפר, קירות האבן שלהם מכוסים ביסמין מטפס.
הכפר כיום קטן ונוח להליכה. כיכר מרכזית עם שניים-שלושה בתי קפה, קומץ חנויות מזכרות שמצליחות שלא להיות נוראיות, ורשת שבילים מוצלים המובילים ליער הסובב. הוא יפה מבלי להיות יומרני.
האטרקציה האמיתית היא שביל מפל Caledonia. הליכה של 3 ק"מ, כיוון אחד, דרך יער צפוף בעקבות נחל בירידה אל מפל בגובה 12 מטר שזורם אפילו באוגוסט. השביל מתוחזק היטב, מוצל כמעט לחלוטין, וקריר מספיק בקיץ כך שתרצו שכבה קלה עשרים הדקות הראשונות. עשינו את ההליכה הזאת עם ילדים בני שש, עם סבים ושאגים בשנות השבעים לחייהם, ופעם אחת, באופן שיזכר לתמיד, עם חבר בסנדלים בלתי מתאימים לחלוטין. כולם הגיעו. כולם אמרו את אותו הדבר: "למה אף אחד לא סיפר לנו על זה?"
אם אתם מגיעים עם משפחה, Platres הוא כפר Troodos שנשלח אתכם אליו ראשון. שביל המפל נותן לילדים משהו לעשות שאינו מסך. בבתי הקפה יש גלידה. ביער יש אצטרובלים אמיתיים לאסוף. זה עובד.
הערה על אזור מלון Forest Park בקצה העליון של הכפר: הנוף מהמרפסות כאן, המביט דרומה דרך שורת העצים לעבר החוף הרחוק, שווה עשר דקות הליכה מהכיכר גם אם אינכם לנים שם.
שבילים ביזנטיים וכנסיות מצוירות: תרבות בגובה רב
שבילים ביזנטיים וכנסיות מצוירות: תרבות בגובה רב
איפשהו בביקור השלישי או הרביעי שלנו ב-Troodos, הפסקנו להתייחס להרים כנוף בלבד והתחלנו לשים לב למה שבתוך המבנים. זה שינה את הכל.
עשר כנסיות ביזנטיות ב-Troodos הן אתרי מורשת עולמית של אונסק"ו. עשר. מפוזרות בכפרים שרוב המבקרים עוברים דרכם ישר. אלה אינן קתדרלות מפוארות. אלה מבני אבן קטנים עם גגות בצורת אסם שנראים ממבט ראשון לא מרשימים. היכנסו פנימה והקירות מתפוצצים בציורי קיר בני 900 שנה בתכלת, אוכרה וזהב.
Agios Nikolaos tis Stegis ב-Kakopetria הוא האהוב עלינו לביקור ראשון. הכנסייה שוכנת בחורשת אגוזים ממש מחוץ לכפר, קרירה וחשוכה מעט ומריחה כשעווה נרות ואבן ישנה. ציורי הקיר משתרעים על פני חמישה מאות שנה, שכבה על גבי שכבה, והשומר ילווה אתכם בסיור אם תבקשו. אין תור. בקושי מגיע מישהו אחר.
למשהו דרמטי יותר, מנזר Kykkos שוכן גבוה במערב Troodos, כ-45 דקות מ-Platres בדרך הרריה מפותלת. זהו המנזר העשיר והמפורסם ביותר בקפריסין, שנוסד במאה ה-11, נבנה מחדש מספר פעמים, ומעוטר במספיק פסיפס זהב כדי שעיניכם יצטרכו להסתגל. החצר לבדה, עם קשתותיה המצוירות ונוף ההרים, מצדיקה את הנסיעה. Kykkos מושך יותר מבקרים מהכנסיות המצוירות, אך אפילו בעונת השיא מעולם לא מצאנו אותו עמוס מדי. הגיעו לפני 11 בבוקר כדי ליהנות מהמרחב, והישארו מספיק זמן לטייל על המרפסת העליונה שבה השקט מתנחל.
השכבה התרבותית הזאת היא מה שהופך את קפריסין ליותר מיעד חוף. אפשר לשחות כל הבוקר, לנסוע למעלה אחרי הצהריים, לעמוד בתוך אלף שנות תיאולוגיה מצוירת באמצע אחר הצהריים, ולחזור לחוף לארוחת ערב. מעט מאוד איים מאפשרים לכם לעשות זאת.
מה לאכול, איפה לשבת, ומדוע ארוחת צהריים ארוכה שייכת להרים
האוכל ההררי בקפריסין שונה מהאוכל החופי, וזאת אנחנו אומרים כמחמאה גדולה.
הפורל הוא הכוכב הראשי. נחלים הרריים קרים מזינים חוות קטנות לאורך כל Troodos, והדג מופיע בתפריט של כמעט כל טאברנה, מטוגן במחבת עם לימון ושקדים או פשוט על הגריל. מסעדת Platres Trout Farm עושה זאת היטב, מוגש על מרפסת המשקיפה על הנחל המזין את החווה עצמה. טריות אינה כאן טענה שיווקית. היא עובדה גלויה לעין.
בכפר Pedoulas, הידוע בפרדסי הדובדבנים שלו ובכנסיית Archangelos Michael הרשומה כאתר אונסק"ו, מספר טאברנות משפחתיות מגישות נקניקיות הריות, סטיפאדו ודובדבנים מקומיים בעונה. הכפר קטן ופחות מבוקר מ-Platres, וזו בדיוק הסיבה שהאוכל מרגיש אישי יותר. אוכלים מה שמישהי הסבתא החליטה לבשל בבוקר.
ההמלצה הנסתרת שלנו לארוחה הררית מלאה היא Linos Inn ב-Kakopetria (4.5 כוכבים, 380+ ביקורות גוגל). ממוקם בתוך בית אבן משוחזר עם תקרות נמוכות וחצר מוצלת על ידי עץ אגוז, התפריט כולל טלה מבושל לאט, נקניקיות כפריות ולוקומאדס. כדורי הבצק המטוגנים הללו, ספוגים בדבש, מגיעים לשולחן עדיין פציחים. הזמנו יותר מדי בביקורנו האחרון. לא התחרטנו על כלום.
הטיפ האמיתי: אל תתכננו יותר מדי עצירות. בחרו כפר אחד, שביל אחד, ארוחת צהריים ארוכה אחת. Troodos מתגמל את אלה שיושבים ונשארים. ערבי הרים כאן, כשהאוויר מתקרר ל-18 או 19 מעלות ואתם אוכלים בחוץ מתחת לכוכבים אמיתיים במקום לזיהום אור, שווים יותר מכל רשימת מטלות.
כיצד להפיק את המרב: טיול יום או לינה?
טיול יום עובד. מLimassol, אפשר להגיע ל-Platres תוך פחות משעה, לעשות את שביל המפל, לאכול צהריים, לבקר בכנסייה מצוירת ולחזור בשעות הערב המוקדמות. מPaphos, הוסיפו שלושים דקות בכל כיוון וקחו את המסלול דרך עמק Diarizos. שניהם ניתנים לניהול לחלוטין, בעיקר אם יש לכם רכב שכור. ב-Troodos אתם בהחלט צריכים אחד.
לינה פותחת משהו שטיול יום אינו יכול לגעת בו. בקרים בהרים, לפני הגעת מטיילי היום, יש בהם שקט שקשה לתאר. ערפל יושב בעמקים. ציפורים שלעולם לא שומעים בחוף ממלאות את הדממה. למי שרוצה את חוויית קיץ Troodos המלאה, לילה אחד משנה את הטיול לחלוטין. ב-Kakopetria וב-Platres יש בתי הארחה קטנים ומלונות בוטיק במחירים סבירים, בדרך כלל 60 עד 90 יורו ללילה בקיץ.
ההמלצה הכנה שלנו לרוב המבקרים: שמרו על בסיסכם החופי ותכננו יום הרים אחד או שניים בשבוע שלכם. הניגוד הוא הנקודה. אתם רוצים את החוף, הבריכה, הערבים החמים על מרפסת המשקיפה על הים. אתם גם רוצים את היום שבו הריאות שלכם מתמלאות באוויר אורנים והכתפיים סוף סוף משתחררות.
מחנה הבסיס שלכם: איפה לשהות לחוויה המלאה
הטיולי יום הטובים ביותר ב-Troodos מתחילים מנכס חופי ממוקם היטב. Limassol מציבה אתכם הכי קרוב, כשהדרך ההררית מתחילה בעצם בקצה הצפוני של העיר. Paphos מציעה נסיעה ארוכה מעט אך ציורית יותר, ונכסים בAphrodite Hills שוכנים בנקודת האמצע המושלמת בין החוף לרגלי ההרים, כ-40 דקות מכפרי Troodos הראשונים.
ראינו אורחים יוצאים מהווילה שלהם בשעה 9 בבוקר, מבלים יום שלם בהרים, וחוזרים בשעה 7 בערב שזופים מגובה ומדברים על קדושים מצוירים ופורל ועל האוויר הקר הנפלא ההוא. זהו היום בטיולם שהם מזכירים ראשון כשאנחנו שואלים מה בלט.
בריכה לחזור אליה, מרפסת לערב, וההרים שעה אחת משם. זה המתכון שעובד. עיינו בוילות שלנו ברחבי קפריסין כדי למצוא את נקודת המוצא הנכונה, ואז תנו ל-Troodos לעשות את השאר.
ההרים יהיו שם כשהחוף יתחמם מדי. הם תמיד שם.
